Кедры: опыт выращивания

В вопросе выращивания кедров и других хвойных очень много нюансов. Начиная от почвы, влажности и глубины заделки семян, до условий зимовки и приобретения посадочного материала (орешков). Неожиданности подстерегают с каждым новым экспериментом.
Например, очень неожиданным для меня было узнать, что кедры могут всходить прямо в шишке: без всякой стратификации! И только по зрелом размышлении поняла, что так и должно быть. Само строение шишки предполагает разное качество зрелости семян-орешков и существенный разброс в сроках и способах их всхожести. Впрочем, начну по порядку. - Добавляйте, кто что знает.

Первые всходы
Первый посев кедровых орешков, купленных на рынке, был произведен под зиму, в ноябре. Зимой орешки прошли естественную стратификацию в грунте и взошли весной так обильно, что казалось, их стало вдвое больше, чем куплено.
У соседей в следующую весну всходы были не так удачны: расспросив, как удалось вырастить так много кедров, они захотели повторить наш опыт. Но поскольку постояно на участке они не жили, то поливать подсыхающую почву не могли. И кедры взошли только те, что успели проклюнуться по влажной почве. Это один из важных моментов для всходов, почвенная поверхность должна быть всё время влажной, не подсыхать. Чтобы орешки всё время находились во влажной среде (только не в болоте, конечно). Во влажной, рыхлой и воздухопроницаемой, питательной среде. Таёжная подстилка из лиственного опада идеально соответствует этим условиям. Точнее, наша грядка должна соответствовать свойствам таёжной подстилки.
Но прежде, чем взойдут всходы - семена-орешки должны быть всхожими, то есть максимально свежими. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Все ореховые и косточковые не терпят пересушивания. Между тем, заготовители кедровых орехов специально сушат орехи для дальней транспортировки, чтобы в дороге не загнили от избыточной влажности. И  часто их пересушивают. Если при сушке была слишком высокая температура, орешек становится красивый, как бы глянцевый, более тёмный и чуточку блестящий - это выступает на скорлупе ореховое масло. На вкус и для хранения может как раз то, что надо, а для посадки - очень плохо. Если есть возможность сравнить разные партии орешков (у разных продавцов), выбирайте те, которые более серые и тусклые.
В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта (см. примечание дальше). Но в любом случае чем свежее шишка, тем лучше, и подзимний сев предпочтительнее весеннего (поскольку у орешка есть время напитаться влагой и простратифицироваться). Дома полезно будет такие лежавшие в шишках подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2-3 раза в день). А после замачивания поставить на стратификацию в холодильник на 4-5 месяцев. Кладете во влажный песок (песка примерно вдвое больше, чем семян), в пакет и раз в месяц проверяете, не высох ли песочек.
ПРИМЕЧАНИЕ: как показал опыт, свежие орешки всходят лучше лежалой шишки. Причём всходят без всякой стратификации, весной. Заказали по почте из магазина Мегре: две шишки, орешки вразвес 1кг и всякую мелочь. Провели эксперимент по всхожести в конце апреля-мае. Взяла четыре партии: орешки россыпью и орешки из шишки, часть ошпарила и замочила, а часть просто замочила в холодной воде. Получилось четыре партии орешков - из шишки шпаренные и "холодные", плюс из пакета орешки россыпью, тоже шпаренные и холодные. Итог: из шишек практически ничего не взошло! Один было наклюнулся орешек и ... не осилил взойти, погиб. Зато орешки из бумажного пакета россыпью взошли и шпаренные и холодные! И на вкус они были приятными, явно свежими. А вот шишка видимо давно лежала. Без стратификации её орешки взойти не пожелали.

Шишки
Шишки бывают разные! Не смейтесь - то, что вам продадут как "сибирский кедр", на самом деле может оказаться кедром европейским, или кедром корейским, а то и кедровым стланником. Не беда, нам кедры разные нужны, но всё равно хочется знать, что именно у меня растёт.
На прошедшем Фестивале (27 марта 2010г) мне показывали шишку типично корейского кедра, купленного как "шишка сибирского кедра". Но она крупнее сибирского и с раскрывающимися верхними чешуями. Народ не в курсе, берёт что есть. Самое интересное, что и продавцы не в курсе тоже. Продают то, что им привезли: кто в детали вникать будет?
На просторах интернета абсолютно то же самое. Первый же сайт, высветившийся при поиске "семена-почтой" показал мне фото пакетика с семенами с надписью "Кедр сибирский" - а на фотке вместо сосны кедровой сибирской (ботаническое название) изображён ботанически настоящий кедр, не плодоносный: не то ливанский, не то атласский, не то гималайский (они по виду схожи). Так чему верить? Фотке или названию? И что пришлют в пакетике, если заказать? А на пакете "Кедр корейский" (фирма Гавриш) изображён, судя по маленькой шишке, кедр европейский. Короче, не верьте никому, разбирайтесь сами, листайте справочники.
Могу только сказать, что на рынках продают для еды обычно сибирский или европейский кедр, поскольку у  корейского слишком велик разброс в размере орешков внутри одной и той же шишки, и скорлупа толще. Не товарный вид. А у стланника орешки слишком маленькие. Зато при продаже шишек корейский выигрывает перед сибирским, его шишки крупнее!
Разброс в размере семян внутри шишки имеется не просто так: у них и всхожесть разная. Одни семена могут взойти быстро, даже без стратификации, то есть у орешка внутри уже дозревший, активный зародыш. Другие орешки предназначены храниться в шишках год и более: они взойдут через длительный срок при благоприятных условиях. Это позволяет дереву сохранять своё потомство на случай непредвиденных обстоятельств: неблагоприятная погода, пожар, потоп... Этим требуется стратификация. А активные всходят прямо в шишках, особенно если шишки попали под дождь и не просохли до конца.
В московском клубе "Чистые сердца планеты" мне рассказывали сотрудники, как по осени они обнаружили несколько ощетинившихся ростками шишек! Вот это удача! Но увы... они не знали, что с ними делать, ростки так и пропали. Всего-то надо было достать и посадить в грунт. Эх, обидно... Видимо, шишки внутри чешуй были влажные, и в тепле клуба орешки пошли прорастать.
Так же точно прорасли у меня орешки кедрового стланника, прямо в шишке - я ошпарила купленные весной шишки горячей водой для ускорения набухания, и продержала шишки в остывшей воде пару дней. Стала вынимать, а несколько орешков уже пустили корешок. В одной шишке стланника примерно 40 штук орехов.

Зима
Цыплят по осени считают, а растения - по весне. Кто зиму пережил, тот следующий сезон будет расти и крепнуть.
Кедры растут медленно. Особенно первые 5 лет, да в малоплодородном грунте, в сорняках, в тени. А зимовка с мышами здоровья не прибавляет. Мыши грызут всё. Поэтому я считаю, что гораздо удобнее выращивать кедры дома. Первые несколько лет.
Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланник и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами летом, если их выращивать в открытом грунте (зимой могут съесть полностью).
При выращивании в помещении все уличные растения требуют холодной зимовки. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, «заснут». Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. Это нормально, и соответствует засыпанию в зимний период. В это время важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их тоже приходится защищать от мышей.
При этом семена (орешки) всё равно удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и не потребуют присмотра. Взойдут они и в комнате, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы орешки поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике.

Посев
Посев орешков, как и других семян, клубней, луковиц или косточек, производится по общему правилу: глубина заделки порядка 3-5 размера семени (клубня, косточки ... ). Для кедровых орешков размером около сантиметра, глубина посева, стало быть, примерно 2-4см. Орешки, заделанные слишком мелко, будут пересыхать (а влажность для кедра - и вообще хвойных - это критический фактор прорастания), а заделанные слишком глубоко, с трудом пробъются на поверхность.
Глубина посева зависит ещё и от состава почвы. Рыхлую лёгкую землю, например дерновую подстилку из прелых листьев и маленьких веточек, всходы пробъют очень легко, даже приподнимут своей "головой". Магазинный грунт для рассады и цветов можно считать средне-лёгким, также и торф. Немного плотнее - плодородная садовая почва, в неё орешки надо заделывать на глубину примерно 3см. Плодородная глинистая почва самая тяжёлая, к 2см заделки орешков можно добавить сверху лёгкую мульчу из опилок или покрытие из плёнки от пересыхания под ветром.
Высокое плодородие почвы на грядке - залог быстрого роста всходов. Это особенно важно для всех медленно растущих сеянцев, не только для кедра.

Всходы
При мелкой заделке и на лёгких почвах орешки часто всходят со скорлупой на голове. Снимать её самим не обязательно, разве что всходик 4-5 дней не справляется с этим сам. Но в открытом грунте остатки орешка вместе с молодыми иголочками иногда скусывают птицы. Особенно балуются сороки. Причём нормальные всходы, с развернувшимися иголочками, они не трогают. Опять-таки, при высокой влажности скорлупка легко слезает сама. Проблемы возникают только при сухости воздуха. Повысить влажность можно, накрыв поверхность грядки плёнкой, а ещё лучше немного приподнять плёнку над грядкой. Сразу можно реже поливать, а когда всходы появятся, не опасаться птичьих проделок. Да и всходят кедрики на прогретой земле гораздо быстрее.
Но здесь подстерегает новая опасность: переохлаждение. Всходы под плёнкой получаются распаренными, привыкшими к высокой температуре и даже жаре (в слишком жаркий день могут и сгореть). Пока ночи тёплые, всё хорошо. Но вдруг придёт заморозок - и после переохлаждения, после резкого перепада между дневной жарой и ночным холодом, возникает стресс. Как следствие, всходы поражаются "чёрной ножкой". Чёрная ножка бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется заболевание потемнением и сморщиванием стебелька у самой почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни переохлаждение растений и частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место. Если это грунт, то укрыть от холода лёгкими укрывными материалами.
Чтобы всходы не распарились, поверх плёнки можно положить лёгкое утепление и затенение, тот же белый укрывной материал, или хотя бы натрусить мелкого сена. Почва не будет перегреваться, а влажность сохранится. Правда, и всходы при этом появятся позднее. Но это даже и лучше: ближе к лету меньше вероятности заболевания сеянцев из-за резкого перепада температур. Сеянцы кедра довольно теневыносливы, так что лёгкое укрытие им не повредит. При сильном недостатке света всходы прекращают рост - в густой траве, например.
Если всходов не много или растут они кучно, можно укрывать не тканью, а белым пластиковым ведром, сразу все. Или накрыть каждый всходик отдельно горлышком пластиковой бутылки (без крышки, для свободного выхода избыточного жара). Когда усилится рост сорняков, по этим бутылочным горлышкам легче будет найти в траве маленькие растения. К зиме все всходы, или хотя бы часть, лучше пересадить в стаканчики и сохранить дома. Так больше вероятности, что хотя бы часть растений сохранится.
Хвойным растениям в помещении потребуется холодная зимовка. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть. Потому что спят и не могут корешками и хвоинками регулировать влажность почвы, уменьшать сухость воздуха.

Холодная зимовка
Всем растениям умеренного климата – нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.
Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало – хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации – а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению тепло и полив круглый год – оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.
Итак, осенью по мере приближения зимы растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая "засуху". Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует и с болезнями борется.
В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет. У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.
Температура для зимовки спящих растений - листопадных и хвойных - должна быть не выше 10-12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1-2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.
Кратковременное замерзание (при полувлажном коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо.
Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию. Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подсобном помещении - надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, лиственница, да и вообще все растения, до которых мышка сможет добраться. Не до жиру зимой, быть бы живу – вот и грызёт.
Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4-6 горшков, то "аквариум-парничок" пожалуй удобнее.
Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10С, пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную но в душную кладовку хвойнички лучше не ставить.

 

Некедровые саженцы кедра.
В продаже довольно часто встречаю под видом кедра другие растения: сосну веймутову, сосну горную, разные другие пятихвойные сосны. Сосед привёз 50-ти-сантиметровый "кедр" за 450р. Пять хвоинок в мутовке, чем не кедр? В павильоне "Космос" на ВВЦ продают "кедр" высотой 15см из Голландии (или Нидерландов) за 150р рядом с "хвойным миксом" неизвестной морозостойкости. В соседнем Цветоводстве тот же самый "кедр" идёт уже по 200р. Продавцы на каверзный вопрос лезут под прилавок за накладной и бодро отвечают: к нам так пришло, мы и продаём.
Отличить "подделку" не очень сложно. Главные ориентиры - размер и цена.
Размер. Достаточно помнить, что кедр растёт чрезвычайно медленно, и в год достигает 5-8см, в два года 8-10см, в три 13-15см (в лучшем случае), в пять лет это растеньице не выше 25см (или максимум 30см, но только если химией кормили, чтоб поскорее рос). Размера в 50см за 8 лет у нас достиг всего один-единственный кедр, да и его зимой укусил жеребёнок, так что он вынужденно "догнал" по росту остальных. За 10 лет основная масса кедров только-только стала набирать скорость роста, приросты теперь достигают 20см в год.
Цена. Представьте теперь, сколько питомнику труда надо вложить за три-пять лет, чтобы продавать саженцы по цене "обычных" растений, например кустарников или деревьев, которые за год могут вымахать на 30-50см. На сегодняшний день (весна 2010) за 150р могут продавать только те растения, которые в прошлом году росли в питомнике один сезон: укоренённые черенки и сеянцы-однолетки (которые взошли весной или даже ещё зимой в теплице и вегетировали всё лето). Двухлетние растения пойдут уже по цене не меньше 250-300р. Трёхлетние соответственно будут стоить порядка 500р, а то и выше. "Кедр" в 50см за 450р это выросший из семечка за 3 года сеянец сосны веймутовой, да выросший не в теплице, а в грунте (так дешевле), и перешколенный скорее всего только один раз, в момент пикировки всходов на первую школку.

Сосна горная тоже растёт довольно медленно, в 3 года её размер всего порядка 20-25см (это размер пяти-семилетнего кедра). Соответственно и стоить она (3-х-летняя) будет порядка 500р.
И это я ещё занижаю (отстала от скорости роста цен). Глянула в поисковике - горная сосна 20-40см в контейнере 3л стоит 800р.
И ещё стоит обратить внимание, что сосна горная и кедровый стланник - не одно и то же: у сосны мелкие "сосновые" семена с крылышком, у стланника орешки, хоть и маленькие. Это к слову.

 

Этой весной провела несколько экспериментов по прорастанию семян и орешков хвойных растений. Опыт показывает, что стратификация - далеко не так важна, как ей приписывают. Семена и орешки вполне хорошо всходят весной без всякой стратификации, при обычном замачивании в течении 7-10 дней.
Кедровые орешки (кедра и кедрового стланника) взошли очень хорошо, причём по мере набухания всё больше орешков опускается на дно банки, то есть из легковесных превращаются в полновесные всхожие семена. Те, что остались плавать через 4-5 дней замочки, разгрызала для проверки: почти все они оказались пустыми или уже сопревшими. Набуханию помогает тёплая вода. Часть орешков даже трескается, в скорлупе появляется щёлочка для роста корешка.
Очень слабо всходит лиственница: низкий процент всхожести я объясняю "лежалыми" семенами. Она быстро теряет всхожесть. Лиственницу, видимо, надо собирать осенью и сеять свежие семена под зиму, самое оптимальное, чтоб не высыхами. Если весной, то только обработанными известью.
Сосна горная всходит лучше лиственницы (семена и горной сосны и лиственницы замачивались 7-10 дней в воде). Всхожесть высокая, без стратификации, но только у свежих прошлогодних семян. Трёх-четырёх-летние семена почти не взошли. 
Ну и конечно бич молодых всходов - чёрная ножка. Не спасает даже "стерильный" покупной грунт. Надо экспериментировать с обеззараживанием. Потому что прекрасные крепкие всходы через день падают как подкошеные, стоит чуть пообильнее полить...

 

Несмотря на то, что в интернете всюду написано, что кедровые орешки "без 4-5-месячнойстратификации не всходят", мне удалось уже четыре раза получить всходы без стратификации семян.
Правда, тут надо уточнить: имеет значение количество всходов. Без стратификации взойдут во-первых только свежие и не пересушенные орешки, причём взойдут как осенью так и весной. Но и во-вторых, их будет довольно мало, раз в 10 меньше, чем если бы эти же семена простратифицировать. Те, что не взошли орешки - могут взойти позже, примерно через месяц-полтора, так как имеется (почему-то) "вторая волна всходов". О ней чуть позже. Эти же не взошедшие без стратификации семена можно поставить на стратификацию, в холодильник прямо в плошке, в которой вы их проращивали! - и через положенные 4-5 месяцев, или через полгода, или весной - выставить в тепло комнаты для прорастания. При содержании в холодильнике рекомендую не только следить за увлажнённостью субстрата (поставьте в пакет полиэтиленовый от пересыхания), но и после окончания 4-х месячного срока следить за поверхностью, не появились ли петельки всходов? А то бывает так, что семена начинают прорастать прямо в холодильнике, так им не терпится увидеть солнце!

Что нужно сделать?
1. Выбрать свежие орешки. Не важно как: на рынке, покупкой через интернет, собрав лично или попросив прислать посылкой - главное свежесть, новый урожай. И никто кроме хороших знакомых вам этой гарантии не даст. Поэтому лучше перестраховаться и купить несколько разных партий орешков у разных продавцов. Понемногу. Поскольку урожайные годы бывают у кедра в среднем раз в 4 года, то и партии орешков могут лежать по 2-3 года. Даже если орехи лежат в шишках - без стратификации они уже не взойдут.
Хорошим способом является проба на вкус. У свежих всегда "тонкий вкус", нет прогорклого послевкусия.
Новый урожай поступает в сентябре-октябре: продавцы могут знать, когда к ним привезут партию нового урожая. Всю зиму вы можете выбирать и сравнивать: на холоде орешки практически не портятся (а хранятся они обычно в малоотапливаемом помещении в мешках или коробках). И даже весной вы всё ещё можете суметь купить качественные всхожие орешки, не потерявшие всхожести подсушиванием и не впавшие в глубокий покой.
Орешки должны быть в матовой, серой, как бы пыльной скорлупе. Если они красивые и глянцевые, более тёмные, не берите: из них выступило масло при сушке (или при хранении при высокой температуре), они уже не взойдут или плохо взойдут (тем более без стратификации).
Способ выбора полновесных орешков путём замачивания смотри в п.2
2. Орешки надо замочить для усиления жизненности. Можно ошпарить водой 55-60 градусов и оставить в ней оставать, можно просто комнатной температуры водой залить на 3-10 дней (думаю, дней на 5 достаточно, но не меньше 3 точно). Сперва орешки будут плавать на поверхности и тонуть по мере набухания. Если какие утонули сразу - это самые лучшие, не высушенные, готовые к прорастанию орешки. Те, что остались плавать после трёх дней замачивания, пустые и гнилые. Их вылавливаем и выбрасываем (раскусите для проверки). Воду надо менять 2-3 раза в день (не более 10-12ч держится кислород в стоячей воде, чем выше температура тем быстрее он кончается). Вода должна быть "хорошая": как минимум отстоянная, а лучше колодезная, ключевая, из источника, или талая из снега или из морозильника. "Менять" не значит выливать: слили хорошую воду в стакан или кастрюльку и надо попереливать её туда-сюда несколько раз, да ещё чтобы она с высоты падала - тогда вновь кислородом вода насыщается. Ещё лучше барботировать как в аквариуме, чтобы постоянно пузырьки воздуха через воду проходили, тогда вообще воду не надо менять. Последний штрих касается обеззараживания (я этого не делаю, а может быть зря: недавно прочитала, буду ставить эксперимент). Под конец замочки, перед посадкой, залейте орешки тёмным раствором марганцовки на 1-2 часа. Это предохранит (по идее) от заболевания всходов чёрной ножкой.
3. Посадить кучно во влажный грунт, полить и сверху грунтом влажным 1-2см присыпать. (Не поливайте сверху: рыхлый верхний слой 1-2см сохранит влагу от испарения под орешками.) Орешки должны лежать близко друг к другу, совсем рядом, тогда они будут помогать друг дружке прорастать. Сколько раз замечала: начнут в одном углу всходить дружно всего пару штук и за ними ещё пяток, а там ещё, так только кучами и лезут, а в других местах не всходят или очень медленно, вяло взойдут 1-2 в разных местах... Так что не сажайте "в шахматном порядке", гораздо лучше если орешки будут лежать друг у друга над головой, чем если будут разбросаны далеко.
4. Поливать и ждать 10 дней. Вместо полива лучше накрыть прозрачной плёнкой или крышечкой от испарения. Но можно и раз в день поливать изо рта: набрать глоток воды и с силой распылить мелкими брызгами через сжатые губы. Можно ставить горшочек с орешками даже на солнце, они лучше всходят при нагревании. Но следите, чтоб температура не зашкаливала, а то ведь могут и "сгореть". Такое бывает, если солнце светит не только на поверхность почвы, а весь горшочек (особенно если он чёрный) нагревается под жарким весенним солнышком. Поставьте листок белой бумаги между окном и горшком, и перегрева не будет. Обычно ровно через 10 дней появляется первый росток-"чемпион". Через 14 их уже несколько. Через 30 дней ждать уже нечего, больше ничего не взойдёт.
5. Опасность заболевания "чёрной ножкой". Эта зараза неизменно цепляется к нежным всходам хвойных растений, и как надёжно от неё защитится, пока не знаю. Проявляется потемнением и усыханием стебелька на уровне почвы (и в почве), это начинается загнивание корней. Всходик падает под собственным весом. На ранних стадиях заболевание можно остановить и со временем растение восстановится. Но со всходами кедра важнее не дать заболеть другим всходам. Вспышку провоцируют резкие перепады температуры и избыток влаги. Но даже при постоянной температуре болезнь возникает, видимо из пробудившихся спор в почве. С одной стороны, перестаёшь поливать - перестают появляться новые всходы. С другой, даже полив тёплой водой НЕ предотвращает от заболевания, чуть повлажнее почва стала и пошло-поехало... Как вариант, можно сразу отсаживать всходящие кедры, как только развернут иголочки, и даже на стадии "петельки". Они уже легко переносят подсушивание грунта (а чёрная ножка сухость не любит, и орешки тоже сухость не любят, сразу перестают всходить). Но пока всход разворачивает свои иголочки, он активно толкает своих соседей поторопиться и тоже взойти - выпускает биофотоны роста. Так что отсаживая росток отдельно, мы лишаем себя нескольких новых всходов. Если чёрная ножка появилась, то поливать нельзя ни в коем случае! Полив прекращается минимум на неделю, дальше по обстоятельствам. Я даже почву вокруг заболевшего растения стараюсь осушить, туалетной бумагой например. Потом поверхность почвы и сам повреждённый потемневший стебелёк надо присыпать золой (легко сказать: где её взять в городе? - готовьте заранее, толчёный уголь не годится, нужна именно зола, белёсая пыль от сжигания дров).
6. Конец всходов наступает через 3 недели после появления первых петелек. Подождите ещё дней 10-15 - в месячном возрасте у всходиков одревесневает ножка, она становится красноватой и всходикам уже не страшна "чёрная ножка" - и пересаживайте питомцев отдельно от невзошедших орешков. Орешки можно пересмотреть: часть окажется сгнившей, может найдутся и с корешками, но в основном это будут целые хорошие орешки, просто не готовые взойти. Малой части из них осталось совсем чуть-чуть до всходов: они пропустят один лунный месяц и под конец последней четверти начнут всходить, под самое новолуние. Может это не правило, но у меня было именно так. Остальные, основная масса, требуют стратификации 3-5 месяцев.
7. Стратификация не взошедших. Пересмотренные семена-орешки снова сажаем кучно и присыпаем землёй как в п.3, ставим плошку в п/э пакет и в холодильник. Раз в месяц проверяем сухость грунта, увлажняем: он должен оставаться влажным, без плесени. Можно на несколько часов оставить плошку в тепле согреться и проветриться, пишут что такой тепловой стресс даже ускоряет стратификацию (сама не проверяла, не сравнивала). Правда, ускорять-то особо и незачем: если вы проращивали орешки весной, например в апреле-мае, то пока они месяц всходили, начался июнь. Плюс стратификация, это уже сентябрь. Появление всходов в сентябре-октябре может и не очень плохо, но прямо скажем не лучшее время для растений. Холодно, солнышка мало, день короткий, всходикам надо расти, а тут зима... Лучше подержать орешки до января-февраля. Там хоть и мороз на дворе, а всё же солнышко уже на лето пошло, дни начинают прибавляться. С марта так и вообще лучшее время для проращивания семян! - Но экспериментируйте! И если ваши всходы появятся под осень и ближе к зиме, не забывайте, что наступит период, когда они захотят "спать", даже если этот период придётся на начало весны. Им всё равно надо будет устроить период покоя.
8. Период покоя - это всегда холодное и полусухое время. Прохладное потому, что во время сна растение не может испарять воду, защищаясь от жары (процессы все замедлены, корни и иголочки спят, воду не пьют и не испаряют), а в холоде испарение минимально. Полусухое потому, что корни воду не потребляют и не могут регулировать случайный перелив интенсивным испарением через хвоинки. Поэтому полив минимальный, лишь бы только не засушить до совершенной сухости. Температура от 0-+15С, лучше +5-+10 градусов. Свет необязателен, беречь от сквозняков и от жары солнца.
9. Новый рост, пересадка, обрезка начинается с позеленения верхушечки. Потом идут в рост корешки - на них образуются толстые и хрупкие белые кончики. Пересадка и обрезка должны быть проведены ДО начала роста корней. Кедры очень обижаются на обрезку как верхушки, так и вегетирующих корешков. Встречала советы для ускорения роста прищипывать боковые веточки (чтобы мол силы все шли вверх, в вертикальный рост), но сильно сомневаюсь: очень уж кедр не любит травм. Всегда долго потом сидит залечивает ранки и замедляется ощутимо в росте. В общем, лучше пересадить и обрезать его раньше, ещё в периоде покоя, чем травмировать в момент вегетации. 

Обильных всем всходов и удачных посадок!

 

Интересна судьба засидевшихся и поздно взошедших кедров.
Те всходы, которые взошли под осень, растут долго и упорно, не хотят впадать в спячку. Наконец, в конце зимы они засыпают - и дрыхнут всю весну! Наконец пускаются в рост, но как-то несмело и вяло... И опять спят.
У меня два таких кедра, из поздно взошедших и выживших после эпидемии чёрной ножки. Их собратья зимой высохли и весной засохли окончательно. А эти видно сильны. Возможно, они за пару лет оправятся и поменяют свои ростовые ритмы, зимой будут спать, а в рост трогаться станут весной. Только трудно им будет! - Всё лето они считай пропустили, росли всего ничего. Запасов питательных веществ не накопили. Я их конечно в грунт не посажу - в погребе оставлю, в комфортных условиях зимовать, а может даже и дома найду местечко по-прохладнее. Если до весны доживут - есть надежда. Ну, а отрицательный результат - тоже результат!

Любопытно, что в этом году у меня получился нечаянно ещё один похожий эксперимент: в июле обнаружила в погребе забытый ящик с растениями, которые надо было выставить на волю ещё в апреле-мае. Там оказались и кедры в том числе. Вид у них не очень, жалобный, иголочки тусклые, но помирать вроде не собираются. Посмотрю, сколько будут вегетировать: холода подстегнут их к засыпанию или нет? Буду стараться выходить "заморенных", сама же виновата!