Делимся опытом выращивания рассады

Здравствуйте, друзья! :Hi!:

Я создала эту тему для того, чтобы каждый смог делиться здесь своим опытом в выращивании рассады.

Я сама столкнулась с некоторыми проблемами в данном вопросе. Моя главная трудность состояла в том, чтобы сохранить маленькие, ещё неокрепшие ростки от чрезмерного вытягивания. Я знаю, что некоторую рассаду рекомендуют накрывать стеклом, но даже при выполнении этого действия, я смогла с большим трудом вырастить всего-навсего пару (:!:) кустиков петунии из всего того, что было посеяно, а посеяно было не мало. Раньше мне казалось, что так ведёт себя только рассада, высаженная из очень мелких семян, но оказалось, что я ошиблась. Посеянный в прошлом году подсолнух повел себя точно так же, как и семена петунии, он вытянулся, но его я, в отличии от рассады петунии, не накрывала стеклом.

И вот сейчас, когда уже можно начать заниматься рассадой, у меня вопрос к более сведущим в этом деле людям, [i]КАК УБЕРЕЧЬ ОТ СИЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ ЕЩЁ НЕОКРЕПШИЙ РОСТОК?[/i] :???:

Солнце! Ясное солнце для рассады - лучше всего. 
Для некоторых растений можно температуру понижать после прорастания семян. Часто это единственное, что спасает от вытягивания. Капусту, например.
Ещё - ограниченный полив. Когда холодно и сухо, растения слабо растут. Зато крепнут. А как солнышко выглянуло (и морозец на улице, антициклон), так полить немножко для роста. Все вещества на солнышке и усвоятся.

Мне тоже приходится "бороться за место под солнцем" для каждого всхода. Чем ближе к окну, тем меньше вытягиваются растения. И чем к весне ближе, тем солнышка больше: основную массу растений сажаю уже в апреле, или в конце марта. В начале марта только помидоры и перец. В середине-конце февраля рекомендуют баклажаны сеять, они ещё дольше помидор готовятся плодоносить. Но с ними не хочется возится...

Бахчевые вообще сею за месяц до высадки в грунт: им тепло надо и много света, холодом погубить можно.
Поскольку в мае ещё сильные холода бывают около 20-х чисел (на цветение черёмухи), то огурцы-кабачки-тыквы не раньше конца апреля сажаю.

А цветы все по разному ... многих не выращивала, мало что знаю.
...Вдоль окна столы стоят для рассады. На краю дальнем от окна прикреплены зеркала. Подвешены к потолку. Освещённость они сильно поднимают, и позволяют больше растений расставить.Температура не выше 17С на окне, часто даже ниже, 12-15С.

Но температура низкая - только для растений. Чтобы всходы появились, нужно тепло. Даже искусственный подогрев часто. До 22-28 градусов. Зато солнце не обязательно.

 

Кстати, уже пора баклажаны, перец и сельдерей сажать. Можно и помидоры поздние, которые в теплицу пойдут.
Сельдерей долго растёт, он вроде бы холодостойкий, но семена прорастают сложно, только при условии сохранения тёплой погоды на улице не ниже чем ... в течение ... дней. Конкретно не помню, но гарантирую, что такие условия возникают только в конце мая. А поскольку рассада холодостойка и может быть высажена даже  в конце апреля в грунт (в зависимости от погоды), то надо к этому времени иметь уже подрощенные растения.
Сельдерей самый лучший на мой взгляд - черешковый, особенно мужчинам полезен. Его даже можно укоренить: купленный в магазине съесть до последних 1-2 листиков в центре пучка, и укоренять в воде или грунте вздутый пятачок корневой шейки. Мы так делали.

 

Я думала, что в темке моей никто не пишет, уведомления об ответах на почту мне не приходили, а тут уже столько ценных советов накопилось.  Спасибо, Мира!

[quote=Мира]Ясное солнце для рассады - лучше всего.[/quote]
Я знаю, что для всходов очень важен свет. В прошлом году, я этим условием принебрегла слегка, если можно так выразиться. В квартире сложновато найти хорошо освещённое место для рассады, подоконники у нас холодные хоть и освещённые. К тому же, я переодически открывала форточку, чтобы проветривать помещение, поэтому от размещения рассады на подоконнике пришлось отказаться. Я подумала, что если я поставлю рассаду в хорошо освещённой комнате, чуть поодаль от окна, то росточки не будут вытягиваться, я даже установила над рассадными горшочками дополнительное освещение, но это мало помогло. То ли тепла им не хватило, то ли света (может лампу нужно было помощней), в конечном итоге у меня повытягивалась практически вся рассада. Досадно было. Надеюсь, в этом году всё будет иначе, и росточки будут крепенькие. :)

[quote=Мира]Кстати, уже пора баклажаны, перец и сельдерей сажать.[/quote]
У нас в семье сельдерей ест только моя мама, ни муж, ни я его не любим.  Баклажаны ни разу сажать не пробовала. Они ведь, наверное, только в теплице вызреть могут или нет? Хотя, я в любом случае опоздала с их посевом, на дворе март уже.


К сожалению, солнце ничто не заменит. Даже при размещении на подоконнике близко к стеклу, рассада начинает вытягиваться, как только наступают пасмурные дни надолго. (Если, конечно, в комнате тепло и рассаду продолжать обильно поливать.)

Есть специальные лампы для досветки, но они дорого стоят, несколько тыщ (7-11). Эффективно досвечивать ртутными - ДРЛ - но для глаз их свет вреден. Обычные лампы накаливания слишком тусклые для растений: их спектр совсем не тот, что нужен для фотосинтеза. Можно лампой накаливания досвечивать один-два горшка, разместив прямо над листочками. Если не сгорят от тепла.
Ещё лампы дневного света, но они тоже не очень: цветность другая.
Однажды купила специальную для растений лампу газоразрядную, длинную (типа дневного света), у неё тусклый розовый свет. Говорят это что надо, по спектру. Но на мой взгляд мощность слабовата, лампу надо низко опускать, иначе эффект пропадает. Хотя лучше гораздо, чем лампа накаливания: уже вдоль лампы можно заставить горшками площадку 40см шириной.

Ещё вариант - светодиоды. Дорого тоже. Но хороши тем, что не греются, не боятся влаги, ленту можно изогнуть в любом направлении и любой длины взять. Плюс скомпоновать разные цвета. Пик фотосинтеза находится на двух длинах волн - 435 нм (синий) и 675 нм (красный). Для подсветки растений используют красные и синие светодиоды с длиной волны 430-450 и 650-670 нм соответственно. Красный - листья, синий – корни. Сочетания разные, примерно 7 красных на 1-3 синих (при укоренении синих больше). Иногда добавляют белого и/или зелёного немного. NASA использует PAR-лампы на орбите для гидропонных оранжерей. Но кто сказал, что другие длины волн растениям не нужны совсем? То есть это опять суррогат, временное вынужденное решение. Оправдываемое тем, что можно совместить частично комнатное освещение с подсветкой растений - светодиоды очень экономичны, особенно при проблемах с напряжением в сети (лампы горят, а у диодов свой блок трансформации напряжения).

Каждое растение нуждается в своем спектре и режиме. Более того, на разных этапах развития растению нужны разные спектральные составы источника света.
Повторюсь, что зеркала хорошо добавляют света: без затрат на лампы (которые перегорают) и нужной длины волн. Можно вместо зеркала фольгу приспособить на фанерке, ещё лучше пластик зеркальный (нет опасности разбить, легко подвесить). У сына выпрашиваю - он в качестве отражателя себе купил поллиста - но не даёт пока. Придётся самой покупать целый лист, 1х2м, а он стоит дорого, порядка двух-трёх тысяч. Зато вечный считай.

 

 Мира, организовать отражатели для рассады можно проще, как выше было сказано можно наклеить на фанеру ткань и прочие материалы фольгу и наклеить можно и утеплители с фольгированым слоем, строительные, купить можно и дешовую пластиковую основу или любую другую основу покрасить краской светоотражающей по моему есть у дуфы (производитель такой) краска спрей с зеркальным эффектом, а еще продалжая полет мысли можно жалюзи покрасить такой краской вообще предел мечтаний получится, так как в обслуживании проще получается, да и угол отражения солнца можно регулировать в течении всего дня.

короче приехал я на участок 9 апреля и все что я высаживал, ну на рассаду, стоит у северного окна и посадил я с дуру все в перегной ну тоесть уже ясно что там лезет. Ладно это пол беды, со психу выпиливаю окно с южной стороны дома, делаю стелаж делаю отражающие шторки и все такое, ну вот вроде рассада пошла с мертвой точки и тут подходит время пикировки я до трех ночи неделю подряд как дурак пикирую на горшочки наклейки клею подписываю выставляю и понимаю , что моего стилажика ой как не хватает. Че делать е мае голова болит и душа плачет. Пошел посмотрел ага валяются обода от поливалок полевых, это они так полтора метра в радиусе, и в голову приходит тепличка только вот не климат ночью заморозки, ну я же курдюмова то начитался ну сейчас думаю всех обману, выставил часть рассады в тепличку нагрел воды и туда и радуюсь жизни, только вот есть у меня метеостанция с радиодатчиком которая фиксирует небольшую разницу между улицей и тепличкой я ночером давай закрывать ее всякими тряпками и прочей лабудой короче умаялся и уснул проснулся иней утром солнышко пошел посмотреть, что там в теплице, а рассада у меня замерзла и волосинки на моей заду полетели в разные стороны, попсиховал но делать то нечего надо дальше чето думать. Короче взял и выкопал рядом яму штыка так на полтора два забил свежим навозом сверху песочком пролил все это горячей водой перекинул на ямку парничек и во чудо на улице и в тепличке разница температур аж на 15 градусов вытащил я все в нее и было мне счастье рассада удалась на славу соседи толшине ствола завидовали! 

Спасибо за советы, Flash - отражатели действительно хорошая штука, особенно те, что рассивают свет в разные стороны (фольга жёваная к примеру), но мне всё же зеркало больше нравится: во-первых, натуральное солнце, во-вторых, оно уже есть.
С жалюзи - мысль интересная! Если удобно ухаживать на растениями: вешать надо так, чтобы не мешало подойти полить, переставить и т.д.

и во чудо на улице и в тепличке разница температур аж на 15 градусов

Очень интересно про температуры в парнике и на улице в начале-середине апреля! Навоз-таки хорошо греет! Надо и себе сделать. - У меня без трудозатратных изысков: проведен провод и стоит обогреватель в поликарбонатном парнике. Но тепло от земли всегда лучше! И более равномерное.

Вопрос с тёплыми парниками-теплицами для апреля-мая весьма важен: солнышко всё выше поднимается, в комнату через окошко всё меньше света попадает (на меньшую глубину). Значит меньше рассады (и растений) можно поставить напротив окна вглубь комнаты.
Одно время были мысли устроить заоконный отражатель, снизу окна или сбоков, но так мыслями и остались.

 

Добрый день.
Хорошо пишет о рассаде Татьяна Юрьевна Угарова.
Ниже цитата из книги Татьяны Юрьевны Угаровой  "Рассада".

  Растения растут благодаря процессам,происходящим на свету.Тело растения строится из органических веществ.У проклюнувшихся на поверхность всходов запас органических веществ на исходе.Чтобы расти,новорожденные растения остро нуждаются в притоке органического вещества,но они не могут взять его в готовом виде,даже если рассадный грунт изобилует органикой.

Все зелёные растения автотрофы.Это значит,что они не получают органические вещества извне,а должны приготовить их сами с помощью фотосинтеза.

  Проростки выходят из земли белесыми,но когда попадают на свет,они зеленеют.В семядольных листочках и в стебельке образуется зелёный пигмент-хлорофилл.
Теперь семядольные листья готовы приступить к производству органических веществ.Сырьё (вода и углекислый газ) им доступно,нужен только постоянный приток энергии,чтобы запустить производство.Эта энергия,без которой дальнейшая жизнь растения невозможна,есть энергия светового луча-энергия солнечного или электрического света.
  На ярком свету в семядольных листочках идёт активное образование органических веществ (фотосинтез) : из углекислого газа и воды образуются простые органические соединения.В присутствии азота,фосфора,серы и других минеральных веществ,поступающих из почвы,они преобразуются в сахара,крахмал,клетчатку,жиры,аминокислоты,белки и все другие органические вещества,из которых строятся новые клетки.Семядольные листья быстро увеличиваются в размерах,стебелёк удлиняется,но не вытягивается чрезмерно,появляется третий (или первый настоящий) лист.
  Чтобы жить и расти,растениям нужна энергия,и они получают её благодаря дыханию.В присутствии кислорода  "сжигается"  часть органических веществ,образовавшихся при фотосинтезе.На ярком свету в листьях образуется примерно в 10 раз больше органических веществ,чем сжигается при дыхании.Таким образом,в хороших условиях 10% продуктов фотосинтеза расходуется на обменные процессы,а 90% идут на формирование массы,и сеянцы растут очень быстро.Сеянцы большинства культур бывают готовы к пикировке уже через 7-10 дней после появления всходов.
  А что будет,если появившиеся из грунта проростки остануться на некоторое время в темноте?Это нанесёт растениям непоправимый урон.Не получая света,они продолжают удлиняться,расходуя остатки запасённых в семени веществ,истощаются и ослабевают,белые нитевидные стебельки полегают.Если их перенести на свет,они позеленеют,и начнётся фотосинтез,но компенсировать ущерб, как правило,не удаётся.Разумнее посеять семена на рассаду заново,чем выхаживать ослабленные всходы.
  Не на много лучше выглядят сеянцы,которые растут в условиях недостаточного освещения.Когда света не хватает,фотосинтез находится на низком уровне и образуется так мало органического вещества,что большая его часть сжигается при дыхании.Сеянцы медленно наращивают массу-бледные,чахлые,с длинным ,слабым стебельком,они тянуться вверх,стараясь получить больше света.Такие сеянцы часто заболевают и гибнут.Обычно это происходит не потому,что занесена тяжёлая инфекция.Ослабленные всходы легко поражаются микроорганизмами,вполне безвредными для крепких сеянцев.

Для всходов свет и жизнь-это одно и то же.  

  В мировой практике является общепризнанным,что на широте выше 45 градусов в начале весны естественного света для рассады недостаточно.При выращивании рассады в сооружениях защищённого грунта практикуется досвечивание.В жилых помещениях потребность в досвечивании ещё острее,так как естественная освещённость на подоконниках в несколько раз ниже,чем в специальных теплицах-рассадниках.Электродосвечивание рассады требуется на большинстве территории России (широта Воронежа-52 градуса,Москвы-56,Санкт-Петербурга-60 ).
Конец цитаты.

Немного позже я напишу как лучше досвечивать рассаду.

  

 Свет- главная проблема при выращивании рассады и начинать улучшение условий в жилом помещении нужно с её решения.
Какой свет нужен рассаде?
Наиболее активно фотосинтез идёт под действием оранжево-красного света (длина волны 610-700нм) с максимумом в красной зоне (675 нм).Второй пик активности находится в сине-голубой части спектра (400-510нм).
Таким образом,лампа для освещения рассады совсем не обязательно должна имитировать солнечный свет.Желательно использовать более экономичные лампы,спектр излучения которых обогащён красным и синим светом.
Не буду здесь утомлять вас цифрами и различными данными по лампам,приведу конечные выводы.
Наименее пригодны для досветки обычные лампы накаливания.Растениям достаётся всего 2% от израсходованной лампой энергии в виде полезного для растений света.
Люминесцентные лампы более пригодны-растениям достанется уже 12%.
Наиболее подходящие для досветки-это натриевые лампы высокого давления Рефлакс-25-30%.
Немного подробнее.
Отечественная зеркальная натриевая лампа высокого давления серии Рефлакс.Обозначение-ДНаЗ.Срок службы до 20 000 часов.Лампа имеет встроенный зеркальный отражатель,который направляет весь свет на растения (кпд отражателя 95%).Лампа,установленная поперёк в центре подоконника или стола,разбрасывает свет вниз вдоль и в обе стороны от лампы.
Оранжевое свечение лампы (свет заходящего солнца) не является раздражающим для человеческого глаза.
Лампа включается в сеть через пуско-регулирующюю аппаратуру,поэтому имеет смысл купить готовый светильник с этой лампой.
Производитель -ООО "Рефлакс"  http://www.reflux.ru
Интернет-магазин  "Свет-Вам"  www.svets.ru   (товары для досветки растений)
Я использую для досветки светильник с лампой Рефлакс мощностью 150 ватт.Подвесил над столом на цепочке на высоте 50 см. от рассады и по мере роста рассады поднимаю выше.
К лампе я купил таймер.Это такое нехитрое устройство,которое само включит лампу утром и выключит вечером,и так каждый день.Благодаря таймеру можно отлучаться из дома на день или два.
Используемая литература:книга Т.Ю.Угаровой  "Рассада".
(ценная книга и имеет смысл скачать её из интернета,в магазинах в продаже её давно нет).

Случайно на цветочном форуме наткнулась на совет: "если недостаток света, полезно давать раз в неделю раствор сахара (1 ч. л. на стакан); для лучшего усваивания микроэлементов - опрыскивать слабым раствором "марганцовки" и раз в две недели поливать." Поливать раствором марганцовки, как я поняла. Речь не шла о конкретных растениях - сказано было в общем и целом.
Можно попробовать для рассады - в затяжные пасмурные весенние дни или при нехватке места на подоконнике. Хотя бы как временную меру.

 

Взвесил на весах чайную ложку сахара,получилось 5 грамм.Если принять за 1 стакан 0.2 литра,то получается в 1 литре воды 25 грамм сахара.Предлагается этим раствором полить растения при недостатке освещения.
На том форуме кто-то проверил на практике этот совет?Интересно узнать,что получилось.

Мира,я думаю,что 25 грамм на 1 литр воды-это очень много.Жидкость,находящаяся в растении (сок),всегда должна быть более концентрированной,чем раствор питательных веществ в почве.Если это правило нарушить,то растение может погибнуть.Поэтому предельная концентрация питательных веществ в воде для полива растений -это примерно 5 грамм на литр воды.Для полива рассады в квартире (влажность воздуха 37%) при хорошем освещении я использую раствор удобрений с концентрацией 1 грамм удобрений на 1 литр воды.И то наблюдаю,чтобы почва не засолялась.(правда только им почти и поливаю вместо воды).
А если темно для рассады,то логично будет снизить температуру в комнате и не поливать почти.

Приближается весна,скоро сажать семена на рассаду.Каждый год я сею семена всё позже и позже.В этом году семена помидор буду сеять в первых числах апреля.Почему я так делаю?Дело в том,что несмотря на довольно хорошее искуственное освещение,моя рассада вытягивается.Растёт конечно она хорошо,хорошее питание и освешение,увлажняю воздух,но под конец выращивания,перед высадкой в теплицу начинает сильно вытягиваться.Надо бы снижать температуру в комнате ночью возле рассады примерно до 12-15 градусов,это должно помогать,но для меня это самая сложная задача в деле выращивания рассады.Хорошо тем,кто живёт на своей земле,там можно возле дома построить небольшую теплицу-рассадник.Если сделать двойное плёночное покрытие и организовать аварийный обогрев при заморозках,то это будет идеальный вариант для рассады.Но пока об этом можно только мечтать и готовиться для этого сезона рассаду выращивать в условиях  квартиры.И продумывать срок посадки семян,чтобы высадить рассаду в теплицу в возрасте 45 дней.В этом году опять сократил количество дней выращивания рассады в квартире,45 дней от всходов до высадки в грунт.
Ну и конечно надо запасать компоненты для рассадного грунта.У меня это опилки и песок.Почва получается не плодородной,но растения получают питание через полив слабым раствором удобрений.

Надо признать,что вырашивание рассады в условиях квартиры-это далеко не лучший вариант.Растения находятся в неестественных для них условиях.Пониженное освешение,высокая ночная температура,сухой воздух.Всё это сказывается на растениях.

В деле выращивания рассады мне очень помогает тетрадь.Завёл большую и толстую тетрадь для записи в неё всех тонкостей выращивания рассады.В ней находятся все таблицы с данными о том,каких и сколько удобрений нужно отмерить для получения питательного раствора для подкормки рассады,данные о составах применяемых грунтов,количествах поливов рассады,все особенности поведения рассады во время выращивания.Все записи заносятся во время выращивания (апрель,май),попутно заносятся выводы о том,что получается,что не получается,как сделать лучше на следующий сезон.Записи делаются с таким расчётом,чтобы прочитав их на следующий год,можно было всё вспомнить.

Тетрадь оказалась настолько удачной,что в неё я стал заносить и данные о методах выращивания растений на огороде,количестве урожая,способах удобрения почвы и т.д.В неё даже стали попадать данные о особенностях погоды и другие нужные и полезные для меня сведения,которые к огородной теме не относятся.

Эта тетрадь помогает мне накапливать опыт выращивания растений и нужное не забывать.
Так что рекомендую,может и вам такая тетрадь будет полезной.

  Наступил апрель,время посадки семян.Расскажу как это происходит у меня,может кому-нибудь что-то пригодится.
Для начала о рассадном грунте.
Мой рассадный грунт состоит из крупных опилок,мелкого песка и небольшого количества минеральных удобрений.
Отмеряю литровой банкой
 4,5 литра опилок,к ним добавляю 1,5 литра песка.Всё это высыпаю в тазик,перемешиваю,пока не увлажняю.Получилось шесть литров грунта и можно заняться удобрениями.
Все удобрения я отмеряю на небольших электронных весах,произведённых в Санкт-Петербурге.(точные весы с автономным питанием.максимальный вес-500 грамм,цена деления-0,1 грамма.серия ВСП-0,5/0.1-1 )
Потребуются такие удобрения:
1. мел природный
2.аммофос
3.аммиачная селитра
4.сульфат калия
5.сульфат магния (другое название-магний сернокислый)
6.сульфат железа (железо сернокислое или железный купорос)
7.сульфат марганца (марганец сернокислый)
8.сульфат цинка
9.сульфат меди (медь сернокислая)
10.борная кислота
11.молибденовая кислота

Аммофос,аммиачная селитра,сульфат калия.
Эти минеральные удобрения продаются там же,где и семена.Я выбрал эти удобрения потому,что они распространены в нашей местности.Если исчезнет в продаже какой то вид удобрений из этой группы,я его заменю на аналог,а норму внесения просто пересчитаю.

Мел можно купить в строительных магазинах.

Переходим к следующей группе удобрений с №5 по №11.
Все эти удобрения можно купить в магазинах химических реактивов и медицинских препаратов.(здесь же можно купить и весы).Стоят удобрения не очень дорогою.Я купил по 1 кг. каждого вида,мне их хватит на много лет,вносятся они граммами.

Теперь можно заняться отмериванием удобрений.Отмериваю:

1.мел-25 грамм
2.аммофос-1.2 грамма
3.аммиачная селитра-2.75 грамма
4.сульфат калия-2.1 грамма
5.сульфат магния-1.2 грамма
6.борная кислота-0.2 грамма

Следующая группа удобрений-это микроэлементы.Их требуется очень мало,поэтому отмериваю их в отдельную баночку,смешиваю их всех там,а затем из этой баночки и беру нужное количество.
Отмериваю:

1.сульфат железа-12 грамм
2.сульфат марганца-1.2 грамма
3.сульфат цинка-0.8 грамма
4.сульфат меди-0.4 грамма
5.борная кислота-1 грамм
6.молибденовая кислота-0.5 грамма

Всего получилось в баночке 15.9 грамм.Хорошенько перемешиваю их там.Отмериваю этой смеси микроэлементов 0.3 грамма и добавляю к остальным удобрениям.

Подвожу итог.У меня отмерено:

1.мел-25 гр.
2.аммофос-1.2 гр.
3.аммиачная селитра-2.75 гр.
4.сульфат калия-2.1 гр.
5.сульфат магния-1.2 гр.
6.борная кислота-0.2 гр.
7.смесь микроэлементов-0.3 гр.

Эти удобрения я хорошенько перемешиваю с шестью литрами грунта (опилки+песок) и после увлажняю водой (примерно 1,5 литра воды на 6 литров грунта),затем снова перемешиваю.Грунт готов.
Этот грунт предназначен для посадки семян и в дальнейшем в него я пикирую растения.

Продолжу это увлекательное занятие.
Грунт в горшке.Семена в грунте.
Часть семян подержал во рту,как Анастасия говорила,часть просто посадил.Накрыл плёнкой,чтобы грунт не пересох за три дня.Анастасия говорила три дня не поливать.
Через три дня ещё ничего не взошло,но можно уже поливать.Я увлажнил из распылителя верхний слой грунта с семенами талой водой.Снова накрыл пленкой.Ждёмсс...

На шестой день появились первые всходы.Плёнку снимаю и горшок с всходами помещаю под лампу дневного света.Она будет гореть круглосуточно примерно пять дней.
Полив талой водой закончен,теперь растения будут поливаться слабым раствором удобрений.У меня для этой цели есть несколько бутылей на 6 литров из под минеральной воды.Наливаю в  бутыль воды и отмериваю для неё удобрения:

1. аммофос-1,1 гр.
2. аммиачная селитра-2,5 гр.
3. сульфат калия-1,9 гр.
4. сульфат магния-1,1 гр.
5. смесь микроэлементов из баночки-0,3 гр.

Общий вес удобрений около 7 грамм для 6 литров воды.Аммофос растворяется в воде долго,поэтому этот питательный раствор готовлю заранее,за день или два.

Как грунт немного подсохнет,поливаю этим раствором грунт и сами всходы,чтобы снизу из горшка в отверстия часть питательного раствора вытекала.(в каждом рассадном горшке просверлены внизу 4 большие отверстия,диаметром около одного сантиметра  каждое.)

Посмотрим,что получилось.
Ниже на фото мои всходы помидор на сегодняшний день.
Посев был 6 апреля,первые всходы 12 апреля.Уже скоро пикировать :)

Данные грунта и состав удобрений я взял из книги Татьяны Юрьевны Угаровой  "Рассада.Использование и развитие метода Митлайдера в России."

                                                         

Незаметно рассада подросла,появился первый настоящий листочек и пришло время пикировки.
Я немного с пикировкой запоздал и пикирую на стадии двух настоящих листочков.
Грунт для пикировки тот же,что и для посадки семян.Питательный раствор для полива рассады на всё дальнейшее время выращивания в комнате также остаётся без изменений.
Для досветки используется лампа Рефлакс мощностью 150 ватт по 16 часов в день.

Ниже на фото рассада высокорослого помидора для теплицы после пикировки.Пикировка 21 апреля.

рассада высокорослого помидора после пикировки.

А здесь ниже на фото рассада низкорослого помидора для открытого грунта после пикировки.Пикировка была также 21 апреля.
Высота взрослого растения будет около 50 сантиметров.

Эх... Очень грустно читать:

Потребуются такие удобрения:
1. мел природный
2.аммофос
...
11.молибденовая кислота

Игорь Владимирович, а КТО даст нам гарантию, что НЕ потребуются ещё и другие удобрения под номером 12, 13, ... 25 ... 100?
Мы же хотим вырастить полноценную рассаду? Кто даст гарантию, что выращенные на химии растения смогут полноценно накапливать полезные ДЛЯ НАС вещества? И смогут адекватно взаимодействовать с окружающей природой: другими растениями, звёздами, микробами в почве? Митлайдер? Угарова? Кто "просчитал" все последствия, кроме самого Бога-Творца Природы?

Вся суть родового поместья заключается в возврате к сотворчеству с Богом - перестать разбирать на части божественный будильник Природы и начать использовать сложнейшие взаимосвязи Жизни без оскудения результата. Природное земледелие с минимальным вмешательством в естественные природные процессы - это минимум, самое начало. Продолжение - умение творить МЫСЛЬЮ и ЧУВСТВОМ, то есть создание пространства ЛЮБВИ (тему о котором вы сами же и открыли!). А вы опять про химию!...

Знаете, Игорь Владимирович, какое будущее ждёт нас при развитии "метода Митлайдера"? - Стерилизованная планета, усеянная фабриками, сосущими элементы из грунта для конструирования продуктов и вещей. Вспомнили? Только человека уже не будет. Будут деградировавшие биороботы, это первое время, а потом их заменят более "совершенные" инопланетяне (как более приспособленные для искусственного образа жизни).
К этому всё идёт уже сейчас: человечество деградирует, питаясь суррогатами собственного изготовления - в итоге недоразвитыми остаются все тонкие тела человека. 

Внешне, физически, ваша рассада будет крупненькой и здоровой. Но её тонкие тела искажены и негармоничны. Помидоры вырастут с искажённой полевой структурой, которая станет структурой вашего тела. Почему я так думаю? А потому, что внесение химии в почву извращает жизнедеятельность природных "механизмов": бактерий и микробов, которые вступают во взаимодействие с рассадой и поставляют ей питание. Вы дарите рассаде "костыли" в виде химии - эти "костыли" вернутся вам же в виде ослабления вашего тела.
Плохо уже то, что мы вынуждены выращивать рассаду! Не в грунте растёт растение, под солнышком и в компании других травок, а в ограниченном объёме на подоконнике. Это результат привычки-пристрастия к помидорам, не способным расти в нашем климате. Таких казусов в нашей жизни пруд пруди! Едим то, что в природе не растёт и одеваемся в то, чего природа не способна производить (а кое-что даже не способна утилизировать, пластик например). Но когда вы сажаете семечко в плодородный грунт, оно некоторое время может питаться плодами труда природных земледельцев: микробов и червей, которые этот питательный грунт для семечка и приготовили.
Рассада растёт в полу-природный условиях. Мало солнца, нет ветерка в комнате на подоконнике, нет сорняков рядом... но всё же есть природная почва. Водичка есть и немного солнышка... Если же и почву вы заменяете на искусственный компот из мела-аммофоски-...-молибдена, то осталось убрать остаток солнца, чтобы получить полностью искусственный организм. Растительный био-робот! Супер! Ни вкуса, ни запаха. Зато, наверное, очень технологично и удобно, даже может быть урожайно очень! Выгодно, одним словом. Не даром на фото рядом с помидорными всходами лежит у вас монетка достоинством в 1рубль: это "торчат бесовские уши". Знак это, символ, что путь ваш с химическими экспериментами ведёт в тупик технократической власти денег.
Уверена, вы ничего такого не мыслили и не задумывали, случайно получилось - но тем ценнее. Случайности такие подсказывают нам скрытые в нас самих непродуманные мысли, мотивы, стремления... и позволяют учится, если мы сумеем ухватить случайность и обратить её в настоящее прозрение.

 

Добрый день,Мира.
Вашу критику понимаю и принимаю.

Можно рассадный грунт заменить на покупной из магазина,но он тоже обогащён минеральными удобрениями и рассада бывает просто гибнет по непонятной причине.

Можно просто взять огородной земли для рассады.Затем наблюдать замедленный рост рассады и признаки нехватки элементов питания в почве.Видеть,что с растениями не всё в порядке и ломать голову,как ему помочь.

Можно навозу добавить в землю,только где его взять весной.

Предложите альтернативный,другой способ выращивания рассады в городской квартире и покажите результат.Возможно у вас действительно лучше вариант,не скрывайте его,Мира.

Ну и потом рассада перевозится на грядку.Там есть солнышко и ветерок,растущая рядом трава,есть микробы с червяками,опавшие листочки и веточки,есть перегной и немного удобрений,но они не подавляют микробов,только немного помогают.

Есть у плодов и вкус и запах.

А насчёт монетки рядом с рассадой-это вы зря.
Она помогает понять реальные размеры растения и заменяет собой линейку.

А если мои строчки окажутся лишними в этой теме,то их можно просто все удалить.

Не всякий грунт обогащён удобрениями, Игорь Владимирович. Но даже если и так, удобрения там идут вместе с питательными почвенными веществами, с теми, которые получены в результате жизнедеятельности почвенных организмов. То есть удобрения НЕ заменяют почву, как в вашем случае.
Есть грунты на основе торфа (самые распространённые), есть на основе переработанной древесины (они обычно с добавками удобрений), часто в грунте рассадном видны белые шарики: но это не удобрения, а агроперлит, вспученный минерал, улучшающий водопоглощение.
Самый лучший результат у меня получился при выращивании рассады на биогумусе (от разрекламированных калифорнийских червей - наши червячки, думаю, ничуть не хуже). Никаких подкормок не делала. И никогда не делаю. Считаю, что фраза "замедленный рост рассады" весьма и весьма условна: далеко не факт, что быстро растущая, жиреющая на избыточном питании, рассада даст лучшие плоды.
И навоз в грунт я бы не рекомендовала добавлять по той же причине - явно избыточное питание. Замучаетесь потом с тлёй или фитофторой бороться. Вот, кстати, хороший показатель: по осени мне многие дачники говорят - "Фитофтора напала, все кусты сгорели, чёрные стоят. У тебя тоже?" - "Нет, - говорю, - немножко есть кое-где пожухлые листья, а так нормально, зреют плоды." - "Да ты что! - удивляются. - А у нас весь парник пропал, кончились помидоры... а можно у тебя купить?"
Конечно, тут много факторов роль играют, но из них далеко не последний - крепкая "замедленная" рассада, которой вы не доверяете, но которая успела своим неспешным ростом накопить весомый потенциал иммунитета к вредителям и болезням.

Каждый год сравниваю свою рассаду с рассадой дачников: сравнение не в мою пользу. Мои помидоры невысокие, хоть и крепкие, листья небольшие, зелень с фиолетовым отливом (от закалённости холодом). Ихняя (или покупная с рынка) мощная, крупная, ярко-зелёного цвета, прям не рассада - загляденье! Стала я считать листочки: и там и там одинаковое количество, то есть одинаковый возраст рассады. Вначале переживала, как же так? Я на природе, на солнышке выращиваю, а вида нет у моей рассады, хиленькой она выглядит рядом с покупными монстрами...
Ну, думаю, может у них плодов мало будет? - Нет, и урожайность хорошая, плодов много наливается... И у меня урожайность хорошая, тоже все кусты обвешанные стоят. Только всей и разницы, что их помидоры до потолка и весь свет уже себе закрыли, а мои вполовину ихнего роста, не так сильно в ботву идут. А урожай у меня такой же (если не больше).
Кто мои помидоры покупал или в подарок получал - все хвалят, говорят, очень вкусные помидоры! И просят рассаду вырастить, чтобы такой же сорт был, какой пробовали. Выращиваю, и снова переживаю, что вид у рассады "не товарный". Приходится себя уговаривать: "Раз сделала всё самое лучшее, что могла, то и нечего переживать." Никто ни разу не жаловался, всегда рассада и приживается хорошо, и плодоносит...
Вот только не догадалась до сих пор посмотреть, как моя рассада, по сравнению с покупной, ведёт себя осенними фитофторыми росами. Так же поражается, как и другая, или меньше? - Для чистоты эксперимента надо, конечно, сравнить. Попробую. Чтоб уж не догадки были, про вред от использования химии, а конкретные наблюдения.

На самом деле, надо ставить корректный эксперимент: выращивать рядом бок-о-бок рассаду одного и того же сорта помидор в одинаковых горшочках, но с разным грунтом. И после просить кого-либо определить на вкус плоды, какие лучше.
В прошлом году я поставила эксперимент на сыне. Он мне всё укорял: что ты помидоры в теплице выращиваешь? надо на солнышке, чтоб были полезнее. Ну я и посадила, двойной урожай: в парнике и на улице. Первые плоды созрели, принесла ему - "Определяй, какой где рос, какой вкуснее". Он сперва понюхал. Вот эти, говорит, ароматнее. Я молчу, но вижу, что он на уличные показал как на более ароматные. "Теперь на вкус пробуй." Откусил один, другой... Ароматные оказались водянистыми, почти безвкусными. А другие - парниковые - сладкие! Я и говорю ему: "Видишь, уличные под дождями росли, много слишком влаги было, вот они и выросли водянистыми. А в парнике я не поливала так часто, как дожди на улице, вот они и успели сладость набрать. Погода изменится - и вкус изменится у плодов. Глядишь, уже парниковые не такими вкусными окажутся." Так и вышло: дожди кончились и уличные сравнялись по сладости с парниковыми помидорами. Вот только превзойти не смогли. Мыши сгрызли все плоды на улице в зоне досягаемости, даже зелёные иногда. А в парнике не трогают! Знают наверное, где пользы больше.
Интересно, Игорь Владимирович, будут ли мыши лопать ваши "химические" помидоры?

 

Мира,не всё понятно по тексту,нужны ваши пояснения.

Значит берём биогумус,это понятно.
Когда посадка семян?
В каких условиях растёт рассада? (интересует дневная и ночная температуры возле рассады,есть ли досветка рассады и какая?)
В комнате жилого дома находится ваша рассада или в тепличке на улице?
Расскажите поподробнее о закалке холодом вашей рассады.

Судя по описанию,ваша рассада растёт в тепличке возле дома.
А можно фото вашей рассады?

Игорь Владимирович, конечно мои условия будут отличатся от ваших: я живу в поместье, нет московской жары (и духоты в квартире), есть парник и возможность запихнуть в парник обогреватель при угрозе заморозка... Впрочем, почти то же самое можно устроить и в городе при наличии балкона или лоджии. Но сложнее.
Попробую ответить на вопросы.

Семена помидор сею в начале марта - 5-10 числа (обычно 8 марта, это способ отметить женский праздник). В общую плошку, потом пикировка в отдельные ёмкости. Сначала использовала перевалку из маленких в средние и наконец в большие горшочки (ради экономиии места на подоконнике). Но несколько лет назад заметила, что лучше посадить два-три-четыре помидора в общую большую ёмкость, чем каждый из них в свою маленькую: корнями "чувствуют" объём грунта и хуже развиваются. Да и с поливом проще, большой объём земли меньше пересыхает. В итоге часто сажаю по 6-8 штук в пластиковые ящики типа балконных разных размеров. Или в одиночные горшочки, но сразу в большие 0.5л или хотя бы в средние 0.3л, маленькими на 150мл уже не пользуюсь.
До середины апреля помидоры ютятся на подоконнике в доме, тесня все комнатные цветы и бонсай. Иногда требуется и досветка - в зависимости от погоды на улице и от количества рассады (зеркала и лампа газоразрядная длиной 60см). Числа с 15-20-го выношу их в парник. Можно и раньше, но нужен обогреватель. Вот сейчас тепло, а бывает более холодная погода, с ветром и снежной крупой. Но в парнике до -4С на улице - остаётся плюсовая температура. Иногда накрываю лутрасилом все растения, если ожидается сильный заморозок.
Раньше парника не было и приходилось выносить помидоры на улицу под плёнку, прикреплённую к стене дома: при угрозе заморозка убирала их обратно на веранду. Вообще веранда идеальное место для выращивания рассады и никакого парника не надо, только в моём случае веранда имела плохое освещение, вот и выносила на улицу.
Соответственно днём на солнце температура выше +20-+25, ночью опускается до +4 и даже ниже.

По погоде высаживать рассаду можно уже в конце апреля - но знаю по собственному печальному опыту, что грунт в это время ещё холодный. Рассада сидит ни жива ни мертва пока не прогреется грунт, а иногда даже заболевает. Поэтому лучше сажать ближе к 9 мая, где-то 5-12-го. После 15-го мая рассада, не высаженная в грунт по каким-то причинам, уже так быстро растёт (в горшочках), что сама себя душит и требует пересадки во всё большие ёмкости каждые 5 дней. Это бывает у меня, когда дачники, заказавшие рассаду, не могут приехать на майские и просят "подержать" рассаду до конца мая или даже до начала июня. Вот тут я их чесно предупреждаю, что стоить будет вдвое дороже и всё равно перерастёт: как её удержищь и за что? За уши? - Ёмкость достигает 3-5л, пока переваливаю каждые 5-7 дней. Иногда даже приходится подрезать корни.
Фото... где-то было, поищу.

 

Очень распространённая проблема описана Игорем Владимировичем:

Растёт конечно она хорошо,хорошее питание и освешение,увлажняю воздух,но под конец выращивания,перед высадкой в теплицу начинает сильно вытягиваться.Надо бы снижать температуру в комнате ночью возле рассады примерно до 12-15 градусов,это должно помогать,но для меня это самая сложная задача в деле выращивания рассады.

А что если оградить рассаду от комнатного тепла? Она ведь стоит на подоконнике? На весь оконный проём натянуть плёнку, положить на подоконник доску и подоткнуть плёнку под доску, чтобы не попадал тёплый воздух из комнаты.
На самом деле надо сделать своего рода "шторы" из плёнки, чтобы посередине раскрывались, но с перехлёстом. Верх, низ и края должны быть без щелей (низ подтыкается под доску), а в центре распахиваем, когда надо. На ночь оставляем открытой форточку на подоконнике, днём раскрываем рассаду комнате, чтобы не накапливалось избыточное тепло от солнца.
Может, тогда снизится температура и не будет вытягиваться? Вплоть до того, что в жаркие весенние ночи (такие тоже бывают) ставить в закрытое пространство подоконника ёмкости со льдом из морозилки.
Такие плёночные охладители я использовала уже не раз: впервые давным-давно, когда выращивала кактусы и устраивала им холодную зимовку на подоконнике. И часто последнее время, для холодной зимовки некоторых растений, зимующих в комнате, особенно для хвойных. Правда, при этом не требовалось открывать-закрывать плёночный "парник-охладитель" каждый день, как потребуется для рассады. Но и выращивать рассаду не так уж долго, всего месяц потребуется повозится, а то и меньше, всего пару последних недель.

По поводу досветки. Очень интересная информация по лампе Рефлакс http://rpmira.org/forum-topic/533#comment-657 Но вот вопрос: Игорь Владимирович, а расстояние в 50см от лампы до рассады прописано в инструкции к лампе, или вы его произвольно взяли? - Где-то читала, что расстояние должно быть довольно маленьким, порядка 10-15см, для эффективной досветки, но может это не к данной лампе относится.

 

Отгородить подоконник плёнкой-этот совет мне не подходит.Рассада занимает почти весь стол возле окна,а это примерно 0,8м.х1,3м.
Решение вижу такое:
Накрыть батарею отопления возле окна одеялом и часть комнаты возле окна (где стоит стол с рассадой) отгородить прозрачной плёнкой.То есть от пола до потолка устроить что-то типа раздвижных штор.На ночь рассаду отгораживать плёнкой и приоткрывать форточку.
То есть наши мысли с вами,Мира,здесь совпадают.

О высоте подвески лампы над рассадой.

Светильник я купил без инструкции,а примерные  данные о высоте подвески лампы над рассадой я взял из книги Татьяны Юрьевны Угаровой  "Рассада".
Ниже напишу часть строчек из этой книги.

Если принять,что на широте Москвы в марте в середине ясного дня мы имеем на подоконниках за счёт солнечного света среднюю освещённость 3000-3500 люкс,то,досвечивая всходы,мы должны добавить ещё 4500-5000 люкс.
Ниже показано,на каком расстоянии от поверхности рассадных ящиков должны быть подвешены лампы в момент появления всходов для создания адекватной освещённости и какую площадь могут осветить лампы разных типов при данной высоте подвески.

1. Лампа Рефлакс 70.натриевая лампа высокого давления со встроенным зеркальным отражателем.мощность-70 ватт.высота подвески-40 см.освещаемая площадь 0,7м х1,8м=1,25кв.м.

2. Люминесцентные лампы типов: ЛД,ЛДЦ,ЛТБЦ с отражателями.
мощность-40 ватт.высота подвески 11-13 см.освещаемая площадь 0,22х1,2м=0,26кв.м.
мощность-65 ватт.высота подвески 14-16 см.освещаемая площадь 0,26х1,5м=0,39кв.м.
мощность-80 ватт.высота подвески 18-20 см.освещаемая площадь 0,32х1,5м=0,48кв.м.

3.Фитолюминесцентные лампы Fluora фирмы Osram с отражателями.
мощность 36 ватт.высота подвески 25 см.освещаемая площадь 0,35х1,2м=0,42кв.м.

Если расстояние между лампой Рефлакс 70  и растениями увеличить до 50 см,то на площади 0,8х2м=1,6 кв.м. достигается средний уровень освещённости 4000 люкс (без учёта вклада солнечного света).

От себя я скажу,что глядя на эти цифры лампа Рефлакс просто вне конкуренции.Мне досталась более мощная лампа в 150 ватт,но и в комнате солнечного света нет и темновато.Поэтому решил оставить высоту подвески лампы над растениями в 50-60 см и выше не поднимать.

Весьма полезные сведения, про параметры досвечивания, благодарю за цитату!
А эта лампа, Рефлакс - она греется? В смысле тепловое излучение даёт?
И где вы её покупали, редкость или можно легко купить? (несколько лет назад искала лампы для досветки, нигде не могла найти и продавцы что самое интересное не могли посоветовать. Нашла только фитолюминесцентные лампы Fluora фирмы Osram )

 

Сама лампа даёт тепло и довольно сильное.Обратная сторона ладони ощущает тепло под лампой на растоянии 50 см.

Вообще сами светильники в сборе с лампой Рефлакс мне в продаже не попадались.(мой единичный счастливый случай,когда я купил в магазине свой светильник,в расчёт не берём.) В хорошем специализированном магазине электротехники можно купить все комплектующие для сборки (кроме корпуса).Это сама лампа разной мощности (75 вт,100 вт,150 вт,250 вт,дальше не помню.),дроссель соответствующей мощности, небольшая коробочка для начального запуска лампы (называется УЗИ) и конденсатор.(бывает и электронный ПРА=пуско-регулирующая аппаратура,заменяет УЗИ и дроссель.)
Я так сначала и планировал собирать свой светильник,ориентируясь на мощность 150 вт.
Выше в этой теме я давал адрес магазина (товары для досветки растений)-может через него вам будет проще что-то подобрать или в интернете поискать.
Эти лампы применяют для освещения улиц и в больших теплицах.

Тепло на расстоянии в 50см... то есть прилично греется. А мы-то как раз хотим затормозить рост рассады путём снижения температуры и усиления освещённости... Проблема. В этом смысле люминисцентные лампы гораздо менее "температурные"... можно на высоте 10см вешать и ничего.
При мне один растениевод покупал ртутные лампы для досветки - говорит, ртутные лучшие из возможного, только у них свет вредный для глаз. Сказал, что выращивает растения в подвале, там вообще нет солнечного света. Впрочем, "лучшие из возможного" могло относится к соотношению цена-качество (в том числе и ремонт аппаратуры для досветки), а не к эффективности для растений.
Ртутную лампу я как-то пробовала, смонтировали по случаю (потом как фонарь на столб повесили). Там тоже дроссель и ещё какая-то пуско-регулирующая... муж делал. Она и вправду очень неприятная для глаз, хотя и яркая: мелкое раздражающее мигание идёт, утомительно очень находится в помещении, когда она работает. Но досвечивает эффективно: рассада сразу перестала к окну тянуться, к лампе повернулась. А про тепло от неё не помню, давно было и температура от лампы тогда меня не интересовала.

 

Я тоже,как и Мира,попробовал вырастить рассаду на биогумусе.(или по другому-вермикомпосте).Вермикомпост-это продукт переработки навоза,торфа красными калифорнийскими червями.
Мира не указала свой состав рассадного грунта на основе биогумуса,поэтому пришлось самому изобретать.
Состав грунта получился таким:
1. опилки-3 части по объёму.
2. песок-1часть
3. огородная земля-4 части
4.биогумус-8 частей
Состав получился не совсем удачный,грунт плотный и плохо пропускает воду.Нужно более точно подобрать состав,сделать более рыхлый грунт.

Я заполнил этим грунтом один горшок и распикировал в него одно растение помидора для открытого грунта.(сорт Дачник).Горшок поместил под лампу досветки рядом с остальными горшками.Этот эксперементальный горшок поливал только чистой водой.
Мне было интересно сравнить развитие растения в грунте с биогумусом с растениями в грунте на основе опилок+песка+минеральных удобрений.
Все семена были посажены в одно время,до пикировки росли вместе в одном горшке,просто при пикировке одно растение посажено в горшок с биогумусом.Уровень досветки также был примерно одинаковым для растений.

Вывод по результатам наблюдения:
Растение в грунте на основе биогумуса развивается очень хорошо.Семечко посажено 6 апреля,всход был после 12 апреля,на сегодняшний день высота растения более 30 сантиметров(высота взрослого растения около 50 см.),есть завязи цветов после восьмого листочка,в принципе готово к высадке в открытый грунт.По сравнению с ростущими рядом растениями в грунте из опилок с песком,то растение в грунте на основе биогумуса в росте не отстаёт от самых сильных и даже опережает некоторые слабые растения.
Признаки дефецита по элементам питания не были обнаружены.Полив только чистой водой,никаких подкормок удобрениями.
Мешок в 2,5 литра биогумуса стоит 33 рубля.
Простой и экологичный способ интенсивного выращивания рассады без особых хлопот и проблем даже в квартире.
Срок посадки семян 6 апреля также оптимален для этого сорта помидор,чтобы высадить в грунт 15-20 мая.

Досветка-лампа Рефлакс в 150 ватт,50-60 см. от растений,15-16 часов в сутки.

Закончилось лето,рассада выросла во взрослые растения и принесла урожай.Подводя итоги прошедшего лета хочется снова повторить эти простые народные истины:

Слабая,хиленькая рассада при любой агротехнике способна принести только разочарование,а не достойный урожай.Это зря потерянное время и силы.

Слабая,отстающая в росте рассада должна выбраковываться уже на стадии пикировки.
Важно также вовремя высадить рассаду помидор на грядку,иначе она начинает сильно вытягиваться.
Перед высадкой рассады в открытый грунт,желательно произвести её закалку на свежем воздухе несколько дней.
И желательно высаживать растения не в жаркую и солнечную погоду,иначе они могут обгореть на солнце и погибнуть.

       Увлажнение воздуха возле рассады.Мои достижения и неудачи прошлых лет.

Прочитал в книге по рассаде,что для оптимального роста рассады влажность воздуха должна находиться в интервале от 60% до 80% относительной влажности.У меня в комнате работает отопление и влажность воздуха всего 37%.Этого конечно мало и нужно воздух дополнительно увлажнять.Как же это сделать?

Мой первый вариант был таким: из фланели в несколько слоёв изготовил плоские и длинные фитили,8 штук по числу секций батареи отопления.Привязал к каждой секции батареи по фитилю.Перед батареей на полу расположил несколько низких пластиковых ёмкостей с водой.Нижние концы фитилей опустил в воду.

Фитили засасывают воду с ёмкостей,она поднимается по ним вверх и испаряется.В сутки таким образом испарялось более 6 литров воды.Влажность воздуха стала повышаться до 52%.Я подливал воду в ёмкости и радовался.Только не долго моя радость длилась,через неделю фитили стали испарять воды всё меньше и меньше.В воде были растворены соли и они вместе с водой поднимались по фитилю.Вода испарилась,а соли остались в фитиле и забили его.Что делать?
Наверно лучше бы использовать дистилированную воду,но где её столько взять? Из снега воду получать литрами,тоже хлопотно.Вот так неудачно и закончился мой первый опыт увлажнения воздуха.

Мой второй вариант был таким: купил ультразвуковой увлажнитель воздуха.(вода дробится ультразвуком на мелкие частички и выходит из увлажнителя в виде холодного пара.) Точные цифры не помню,в сутки увлажнитель испарял литра 3 воды.Но в воде также были растворены соли,они вместе с водяным паром выходили из увлажнителя.Вода то испарялась,а соли тонкой белой пылью оседали на всём вокруг.И этой пыли было много.
Вывод: слабоват этот увлажнитель,да эта пыль ещё...

На эту весну назревает третий вариант увлажнения воздуха.Тоже фитили,только вода будет очищена через фильтр для воды Аквафор.

Раздумывая на досуге о проблемах увлажнения воздуха,прихожу к таким выводам:

  • я пытаюсь большими усилиями повторить искуственно то,что есть уже в естественном виде в природе.

  • лучше выращивать рассаду на своём участке земли в теплице-рассаднике.Там уже есть оптимальная влажность воздуха и другие нужные природные факторы.Нужно только обеспечить аварийное отопление рассадника при заморозках весной.

 

Когда я писала про грунт - биогумус - то имела в виду, что я его НЕ смешиваю с чем-то ещё. Я прямо на биогумусе выращивала, не разбавляла ни песком, ни опилками, ничем.
Биогумус настолько питательный и сбалансированный, что и влагу хорошо держит, и подкормок рассада не требует, и при пасмурных днях и прекращении полива (чтобы рассада не вытянулась) компенсирует нехватку влаги внутренними резервами грунта. То есть рассада долго не вянет.

Последние годы выращиваю на собственном перегное (компост от лошадиного навоза). Не покупать же дорогой субстрат, когда под руками такое золото!
Но разница есть! - БИОГУМУС ЛУЧШЕ.
Проявляется это в том, что перепревший навоз слишком лёгкий, как грунт, он держит влагу пока не пересохнет. А пересохнет - теряет водоудерживающую способность, становится как решето, полил - вся вода вытекла в поддон. На солнце остатки неперепревших частиц навоза начинают разогреваться и рассада даже может "погореть": сгорят не верхушки, а именно корни. Самое оптимальное - брать уже старый, лежалый навоз, который мало того что полностью сопрел, но уже в значительной степени скушан червячками и по сути превратился в тот же биогумус.

Что ещё заметила: для помидорной рассады лучше, когда её выращивают пусть по несколько штук, но в бОльшем объёме грунта. Например, лучше  в одну ёмкость 1500мл = 1.5л посадить 5шт помодор, чем держать 5шт этих же помидор каждый в своём горшке на 300мл. - Корни "чувствуют" объём грунта и рассада растёт бодрее и крупнее. Пересадку помидоры переносят прекрасно, так что об обрыве корней волноваться не стоит.

Про влажность воздуха.
Действительно, многие растения отзывчивы на повышенную влажность. Правда я бы не сказала, что помидоры к ним относятся: у помидор листья покрыты волосками наподобие тонких колючек, а ворсистость и щетинистость это типичный признак засухоустойчивости. Да и во всей литературе по рассаде написано, что помидоры "любят проветривание" и не любят "застойную влажность". Именно поэтому их и не рекомендуют сажать в парниках вместе с огурцами: разные условия роста они любят. Впрочем, насколько влажность в 37% мало для помидор, не знаю. - И потом, чего я зациклилась на помидорах? Игорь Владимирович, у вас наверное что-то типа капусты или огурцов, что точно любит высокую влажность?
Для домашних растений использую пульверизатор. А ещё умельцы делают маленький фонтанчик в чашке-плошке: покупают готовый декоративный, или насосик с насадками-распылителями, или даже компрессор для аквариумов (пузырьки булькают и тоже влажность повышается). Здесь хорошо то, что расхода воды не так много и вся соль остаётся в ёмкости (которую всё равно приходится периодически чистить и наливать кипячёную, снеговую, дождевую, ледовую воду). Ну и "радиус действия" фонтанчика не так чтоб велик. Зато красиво, ароматно, на слух приятно журчит...

 

Мира,я в жилом помещении выращиваю в основном рассаду помидор.Каждое растение ростёт в своём горшке до самой высадки на грядки.Горшки большие,по 1,4 литра,и биогумуса много надо,поэтому в прошлом сезоне биогумус разбавлял опилками с песком +простой землёй.Растения неплохо росли.
Разглядывал этот биогумус,очень на обычный торф похож,видимо торфа там значительная часть и возможно там тоже есть минеральные удобрения.
Перепревший навоз (покупной перегной)  я только на грядках использовал,не под рассаду.Он воду плохо удерживал и сейчас его добавляю немного в грядки в качестве разрыхлителя,особо не надеясь на его питательную ценность.
А эксперименты с увлажнением воздуха продолжаются.Одно уже точно ясно: ультразвук -вон из дома.
Добавлено 24 марта.
После различных экспериментов,в этом сезоне победила такая схема увлажнения воздуха:
Прозрачная пластиковая ёмкость  объёмом 10 литров наполнена водой и подвешена на крючке на высоте около 180см от пола.В ёмкости сбоку около дна просверлено отверстие и смонтирован шаровый кран.От крана отходит вниз прозрачная пластиковая трубочка к батареи отопления.Возле батареи отопления,на трубе, расположены 8 медицинских капельниц с удалёнными фильтрующими сеточками.Верхние входные концы капельниц с помощью тройников соединены все между собой и с подводящей трубочкой от ёмкости.Снизу от капельниц отходят трубочки,на концах которых расположены иголки.Эти иголки воткнуты сверху в фитили на батареи.
Вода из ёмкости через кран вниз по трубочке попадает в капельницы.Ниже капельниц на отходящих трубочках расположены зажимы,которые регулируют скорость воды,поступающюю на фитили.
Вся эта конструкция стоит недорого,работает бесшумно и испаряет на фитилях батареи 6-7 литров воды в сутки.Влажность в помещении более 60%.Раз в сутки доливаю воды и регулирую при необходимости зажимами частоту падения капель в капельницах.(капли падают с интервалом в 4-5 сек.)
Под батареей надо расположить какую-то ёмкость для воды.Если фитили не будут справляться с испарением воды,то лишняя вода будет капать с фитилей вниз в ёмкость.
Время от времени приходится регулировать подачу воды на фитили.Видимо соли в воде засоряют узкое отверстие в регулировочных зажимах после капельниц.По этой же причине я удалил из капельниц сеточки.