Саженцы из поместья: описание, уход, фото

Это вспомогательная тема к ассортименту растений, выложенному в Торговых рядах http://rpmira.org/book/506.
Предназначена для фото и подробного писания растений, условий выращивания и их особенностей, ну и конечно для ответов на вопросы, если таковые возникнут.

Начну с простого и полезного: с Боярышника, для сердца.
В мировой флоре некоторые авторы насчитывают порядка 1500 и даже 2000 видов боярышника, хотя другие склоняются к цифре около 900, считая некоторые разновидности одним и тем же видом.
В Энциклопедии декоративных растений (авторы Аксёновы) описано 12 наиболее распространённых у нас боярышников. В моей скромной коллекции имеется пока всего 5. Три вида выращены собственноручно из косточек, два выкопаны маленькими сеянцами. Мечтаю со временем пополнить видовое разнообразие боярышников на своём участке и довести число видов хотя бы до 15. Чтобы и глазам, и вкусу разнообразие. Например, один из последних боярышников, что выращен из косточек, предположительно Боярышник мягковатый, имеет весьма вкусные плоды, созревающие в октябре.

Тут требуется небольшое отступление. По поводу "предположительно такой-то".
Я не ботаник, а только учусь. Когда вижу красивое растение, которого у меня ещё нет, бросаюсь собирать его семена. Аккуратно завязываю пакетик, вложив в него предварительно бумажку с надписью типа: "Бояр., раскидистая ажурная крона 4-5м, Алушта 2005". Через 4-5 лет, когда семена взойдут и всходы подрастут, я уже крепко-накрепко забыла, как выглядело то дерево, с которого я собрала семена. Слов "раскидистая ажурная крона 4-5м" явно недостаточно для определения вида Боярышника. Требуется ещё куча признаков: цвет листвы и размер цветов, опушение побегов, время плодоношения, трещиноватость коры и т.д. и т.п. Я могу помнить, с какого дерева собирала плоды, и при случае снова могу придти к нему и посмотреть на листву и цветы, или сфотографировать. Но если это другой город, или листва уже опала, или цветы ещё не зацвели... В общем, вы понимаете: к "семенному" растению надо придти не один раз, прежде чем можно описать его полностью энциклопедично и точно - когда начинает и кончает вегетацию, когда и как цветёт и плодоносит, как выглядят ветви, молодые побеги, крона и ствол, листья, цветы и плоды. После этого можно пытаться найти похожее описание в какой-нибудь энциклопедии, чтобы выяснить название вида.
К тому же ассортимент описанных видов Боярышника (да и многих других растений) в энциклопедии весьма мал: как я уже говорила, у Аксёновых, к примеру, описано всего 12 из более тысячи видов. Где же взять описание остальных? В интернете пока не густо. Всякая экзотика появляется гораздо быстрее, чем такое простое и обычное растение, как Боярышник. В то же время, из одних только боярышников можно создать, наверное, целый парк в поместье. Очень хочется! Собрать побольше разных видов, хотя бы по одному дереву, в живую изгородь или в лес, пусть радуют глаз разнообразием и лечат сердце плодами. Может, и любовь исцелить помогут...
Как же быть всё-таки с названиями? Я могу решить, что моё растение похоже на вот такое, а оно окажется совсем другим. Мне-то просто: вижу, что такого боярышника у меня нет, и собираю ягоды, стараюсь его размножить. Ну, а для вас, дорогие помещики и поселенцы, буду стараться отыскать подходящие названия, в инете или в литературе, чтобы назвать вид Боярышника хотя бы условно.
Впрочем... Можно по-другому.
К имени прибавить номер. "Боярышник №3 Такой-то". Через три-пять лет у меня будет уже другой ассортимент, другие виды боярышников будут подрастать, и я их буду именовать например: "Боярышник №7 Такой-то" или "Боярышник №9 неизвестный". Да! По номерам все виды боярышников будут однозначно различаться, а их истинные ботанические наименования уточняться по мере появления новых знаний (инет-энциклопедий в том числе). И если вы решите приобретать боярышники через меня, то разнообразие и непохожесть - обеспечены.
Кстати, в продаже Боярышники часто даже и не именуют полным видовым именем. Пишут либо абстрактно "Боярышник", либо нечто вроде "Боярышник крупноплодный". При этом создаётся впечатление, что "крупноплодный" это видовое название, но нет, это всего лишь потребительски-полезная характеристика. В Энциклопедии Аксёновых описан Боярышник крупноколючковый, у которого тоже крупные плоды, но его ли продают под именем "Боярышник крупноплодный", неизвестно. Скорее всего, это декоративные крупноплодные виды родом из Северной Америки: боярышник Арнольда, боярышник мягкий или боярышник полумягкий, или мягковатый Из-за их широкой распространённости, Боярышники не рассматриваются питомниками и озеленительными фирмами как ценное растение. Да и дачники их не особо спрашивают. Они интересны только там, где земли по-более, чем 6 соток. То есть как раз для нас с вами, для настоящих и будущих творцов пространства любви родового поместья.

Чем ценен боярышник?
К внешней декоративности и колючей непроходимости этих сердечных терапевтов, которые ещё и снижают уровень холестерина, надо добавить исключительную неприхотливость в выращивании: зимостойкость, нетребовательность к почвам, ежегодное плодоношение, засухоустойчивость и даже теневыносливость. Кроме того, боярышники очень ценятся птицами для устройства гнёзд, особенно их любят мелкие певчие птички вроде соловьёв или дроздов. Для птиц боярышник ещё и поставщик пропитания, впрочем, и для нас тоже, если не пренебрегать их обильным урожаем.
Из плодов можно делать желе, повидло, вино, компот или заваривать как чай. Я добавляю ягоды боярышника (а также аронии, облепихи или калины) в 3л банки с яблочным компотом на зиму, для аромата, разнообразия вкуса и привлекательности. Сушу и замораживаю для приготовления весенних витаминных напитков. Ну и, конечно, ем свежими, когда плоды созревают - многие сорта очень вкусны.

Если бы я начинала освоение нового участка, я бы съэкономила кучу денег на том, что сажала бы в первую очередь обычные, неприхотливые растения вроде боярышника. Они быстро создадут основу, микроклимат участку, придадут атмосферу обжитости и защищённости. А уж потом, когда появится время для тщательного ухода, дом, опыт, водопровод, плодородная почва и т.д., сажала бы сомнительные экзотические и привередливые растения.

Опыт помещика: 

Комментарии

Как посадить и вырастить живую изгородь, чтобы она была:
- непроходимой
- не требовала ухода
- имела пышный вид
- не оголялась внизу
Вопрос серьёзный. Известно, что многие растения не выносят плотной тени, возникающей из-за загущенной посадки, и засыхают, либо выносят листву наверх, ближе к свету.   Чтобы уплотнить уже растущую живую изгородь, надо брать только теневыносливые породы: липу, клён, лещину, ель и другие, хорошо растущие в лесу. Но поскольку мы сажаем новую изгородь, то можем сами выбрать породы деревьев и кустарников и время их посадки: cветолюбивые надо сажать раньше теневыносливых, и они уже должны вырасти (а быстрорастущие растения - хотя бы немного подрасти), прежде чем под их пологом будут посажены теневыносливые уплотняющие породы.
Растения для изгороди не обязательно должны быть колючими. Достаточно плотных непроходимых зарослей. Чтобы свободно передвигающийся зверь или человек испытал существенное неудобство при попытке пересечения растительной изгороди (а кому очень-очень хочется забраться внутрь забора, тому и бетонная преграда не помеха). Этому условию – созданию плотных непроходимых зарослей - отвечают густоветвистые деревья и кустарники, то есть с высокой побегообразовательной способностью, или же способные образовывать поросль. Например, дёрен красный (или свидина кроваво-красная) образует плотный густой куст, а со временем и непролазные дебри из множества  побегов. То же и сирень обыкновенная – куртина сирени с её порослью это вполне непроходимые заросли, на плодородной почве особо плотные и высокие.
 
Из неколючих хорошо подходят для плотной изгороди - акация жёлтая (бобовый кустарник), жимолость, лещина, кизильники, чубушники, пузыреплодники, пятилисточники, спиреи, калины, бирючина, бузина, снежноягодник, форзиция, бобовник, бузина, арония, ирга, клён Гиннала, многие виды ивы, даже смородина, яблоня-дичка и декоративные яблони, также скумпия и сумах (главное во-время посадить их, и в правильном месте)...

Из колючих – шиповники и розы, тёрн и тернослива, алыча, айва, барбарисы, боярышники, крыжовник, малина, облепиха, ежевика и ежемалина, лох и шефердия, робиния лжеакация (акация белая, колючее дерево с ароматными цветами), гледичия...
Из хвойных для изгороди выбор не велик, но вполне годится обыкновенная ель – её можно стричь и получить совершенно непроходимые теневыносливые заросли. А также туи: гиганская туя и туя западная (обыкновенная), которые при стрижке тоже хорошо загущаются. Хорошую плотность дают и тиссы, однако они слишком медленно растут и трудно размножаются. Лучше остановиться на можжевельниках – они хоть и трудно размножаются, но растут быстрее и можно выбрать подходящие кустовые формы. Особенно у можжевельника казацкого. Хороши для изгороди пихты, их тоже можно стричь, они долго держат хвою внизу, но где взять их много? Шишек не достать, а покупать дорого... не вариант.
 
Стричь растения, высаженные в живую изгородь, надо только первые два-три года, иногда в четвёртый закрепить или подправить результат. Далее живой забор не потребует особых забот. Обрезка должна вызвать рост побегов из нижних почек, что усилит густоту и плотность растения в нижней части. Много побегов от земли делают изородь непроходимой, даже если в дальнейшем растения из-за загущенного стояния потеряют листву в своей нижней части. Дольше других не оголяются внизу ель колючая, кизильник блестящий, липа мелколистная, туя западная.
При создании протяженной живой изгороди важной становится лёгкость самостоятельного размножения растений. Легко можно укоренить черенки спиреи, пузыреплодника, ивы, дёрена, смородины, взять поросль облепихи, сирени, ежевики, малины, лоха, шиповника или тёрна. Но прежде высаживания кустарников хорошо бы посадить высокорослые и средней высоты деревья там, где необходима защита от ветра.

Таким образом, план высаживания живого забора таков:
- вначале подбор и посадка высокорослых деревьев светолюбивых пород - в отдельные ямы-лунки
- ожидание, пока светолюбивые, но медленно растущие деревья подрастут, заполняется размножением неприхотливых пышных кустарников для уплотнения ряда древесных пород, а также подбором декоративных хвойных и более редких видов растений для изгороди в отдельных "парадных" местах
- создание плодородной траншеи для высадки кустарников с максимальной плотностью (50-80см друг от друга) в один или два ряда
- посадка и стрижка растений при необходимости
- "ремонт" изгороди в рыхлых местах подсадкой теневыносливых пород в плодородные ямы


 

Через несколько лет огородных экспериментов с однолетними растениями возникает лёгкая досада: «Опять и опять каждый год всё заново!» - рассада, поливы, сорняки, мульча, севооборот... одна и та же кутерьма всё лето. И появляется повышенное уважение к многолетним культурам. К плодовым и ягодным деревьям и кустарникам, к лианам, к травянистым корневищным многолетникам. Они-то растут почти сами по себе! Урожая вагон, ухода минимум, к тому же срочности в уходе нет. Заботу о многлетниках всегда можно отложить на завтра-послезавтра, а то и на будущий год. Не то, что для огородных культур: сегодня огурцы не полил, завтра будешь есть горькие. Вот почему особое внимание хочется обратить на выращивание полезных многолетних растений.
Про сад и ягоды - отдельная песня. Пока напишу о полезных травянистых растениях, что растут у меня на участке.

[img]http://www.beenergy.ru/uploads/posts/2009-01/thumbs/1231726963_1.jpg[/img]  Спаржа - это всем известный аспарагус, нежные веточки которого используют для аранжировки цветов. Цветки его невзрачны, но зато весьма оригинальны шарики красных ягод среди ажурной зелени, которые украшают куст до поздней осени, и даже зимой не теряют яркой окраски. У спаржи я выламываю молодые весенние побеги. Их едим сырыми, хотя можно и готовить. Хрустящая мякоть напоминает огурец или кабачок с орехом. Чтобы вкус был нежнее, почеги «отбеливаю» - защищаю от солнечного света и соответственно от накопления хлорофилла в стеблях. Например, перевёрнутым ведром. Или окучиванием лёгкой почвой, насыпая горкой над корневищем. Перед выламыванием землю разгребаю. Оставшийся в почве кусочек стебля тут же даёт несколько новых побегов, которые сами переплетаются между собой и лучше сопротивляются ветру, чем один невыломанный мощный побег. Если выросшие побеги куста полностью или выборочно скосить среди лета, куст всё равно возобновляется новыми молодыми побегами. Которые точно так же можно обломать и съесть. Таким образом, урожай можно собирать дважды, весной и летом, но только, конечно, от взрослого, хорошо развитого куста. Если кустов таких с десяток, то обильный и вкусный урожай обеспечен!

Ревень - знаменит своими черешками громадных листьев, кисло-сладкими и сочными. Черешки (стебли листьев) можно есть и сырыми, но чаще из них я варю витаминный весенний компот или варенье. Мало кто знает, что из листовых пластинок ревеня, оставшихся после обрезки черешков, можно приготовить вкуснейший борщ, более нежный, чем из щавеля, и более свежий, чем из капусты. Лёгкая кислинка ревенёвых листьев позволяет положить их в борщ довольно много, а нежная консистенция позволяет полностью исключить капусту. Ревень, картошка, лучок с морковкой – вот и всё, что надо для такого борща. А если в тарелку добавить половинку яйца с майонезом, или кусочки сыра, то и вовсе пальчики оближешь.
Кроме пищевой ценности, богатырь-ревень замечателен огромными декоративными листьями. Так и хочется положить возле него несколько крупных камней. Ревень ещё и красиво цветёт: выбрасывает пену белых соцветий на мощном и высоком трубчатом цветоносе. Его цветы приятно пахнут. Но ради урожая черешков и быстрого нарастания массы куста, цветоносы обычно выламывают. Ревень требователен к плодородию, влаге, свету, любит известь. На тощей и плотной глинистой почве куст растёт медленно и со временем может вовсе пропасть. Поэтому если плодородной почвы под кустом нет, посадочную яму ежегодно удобряют, подваливая осенью прямо на куст тачку перегноя, компоста или хотя бы прелых листьев. Вокруг куста постепенно сформируется участок плодородной почвы, и ревень будет успешно разрастаться.
 
Топинамбур – корень молодости и долголетия, как его ещё называют. Он не совсем многолетнее растение, т.к. не имеет многолетних частей, а размножается нарастающими каждый год клубнями подобно картофелю. На него же и похож в использовании. При введении в привычку сможет заменить нам картофель зимой. А к этому надо стремиться: духи дольменов уверяют, что картофель тормозит скорость мысли и его насильственное насаждение в России было происками тёмных сил (http://dolmen.ipb.su/index.php?showtopic=61). Корнеплод топинамбура сочный и хрустящий, слабо сладкого вкуса. Можно грызть как яблоко или морковку зимой (вкусно), можно жарить (варить не пробовала). Жареный напоминает быстрозамороженный картофель, очень сочетается с грибами и луком. Корнеплоды хорошо хранятся зимой до самой весны в погребе, а могут и вовсе не выкапываться из почвы: мороз им ни по чём. Ухода летом не требует, разве что полить лишний раз для большего веса клубней, хотя и это не обязательно. Самая большая забота с топинамбуром это выкопка и помывка клубней. По сравнению с картофелем – никакой заботы! Даже сажать его не надо: брось мелочь в лунку тут же, где выкапываешь, и на будущий год вырастет урожай. А с мытьём корявых топинамбурных клубней разобралась просто: сажаю в песок. Внизу глинистая почва, сверху слой песка 20см. Клубни в песке, чистые, корни в глине пьют воду. Струёй воды после выкапывания обмываю прямо в тачке и все дела. Мощные стебли отдаю лошадям как лакомство зимой. И никакого колорадского жука, фитофторы или окучивания. Зато фрукт и овощ «в одном флаконе».

Земляника жёлтая ремонтантная – длительно плодоносит светло-жёлтыми ягодками очень приятного вкуса. Активно расползается сама по участку и не требует никакой заботы. Наверняка у неё есть сортовое название, но оно мне не ведомо. При минимальном уходе начинает резко увеличивать крупность ягод. Без ухода – размер чуть крупнее, чем у обычной красной земляники, которая тоже растёт на участке и тоже регулярно переползает с места на место. Некоторые сомнения вызывает происхождение желтоплодной: наверняка мутант. Поэтому я к ней довольно равнодушна, растёт как сорняк и ладно. Но вкус с красной у них разный.

Душица - многолетняя ароматная травка в чай, хорошо сочетается с мятой, мелиссой, зверобоем, смородиной, плодами шиповника. Весьма декоративна в плотной куртине, имеет симпатичные фиолетовые соцветия мелких цветов. Быстро разрастается, может укореняться стеблями или размножаться делением корневищ. Начинает цвести в июне и до самого октября. Целебна вся надземная часть душицы. Используется как лекарство при лечении дыхательных путей, атонии кишечника, энтероколите, заболеваниях печени, камнях в почках (способствует рассасыванию), судорогах, при разных женских болезнях (в период климакса может снимать приливы и успокаивать головную боль), также успокаивает нервную систему. Отвар душицы пьют при бессоннице и общей слабости, для поднятия тонуса организма. Противопоказана мужчинам в больших количествах и длительное время (может подействовать на потенцию), женщинам во время беременности  (угроза  выкидыша). Листья душицы используют как пряность для картофеля и бобовых, добавляют в салаты и кулинарные изделия, при засолке и консервировании, для ароматизации кваса.
 
Агастаха Золотой юбилей – тоже многолетняя пряно-ароматическая травка в чай. Ещё агастаху называют мятой. Данный сорт отличается нежным приятным ароматом и исключительно красив. Со своей лимонно-жёлтой листвой он годится даже для украшения цветника. Про полезность знаю мало, пока мне достаточно его красоты и чаепития.
 
Хочу упомянуть ещё про парочку сорняков, которые необходимо завести на участке помимо крапивы, одуванчика, подорожника и других полезных самосейных спутников человека.
 
Хрен многолетний – в отличие от однолетнего катрана, который продаётся в майонезных баночках в качестве «хрена», настоящий хрен как пряность более острый, а как растение - более живучий, уж если завёлся – не выведешь. По глупости посадила один корень под черноплодную рябину, сколько ни выламывала листья хрена, он всё ползёт. Теперь они так и растут вместе, хорошо ещё, что арония не страдает от такого соседства. Другой корень хрена окопала громадной ямой, хотела вынуть его целиком - не вышло, корень слишком глубоко ушёл в землю, и новые ростки постоянно пробиваются на поверхность. Зато нашла отличный способ собирать урожай молодых корней: выкопанную яму вокруг хренового куста засыпала песком. Теперь очень легко окопать молодые всходы и вынуть чистые корни. Из них готовлю борщ – с лёгким привкусом хрена (при варке он теряет остроту) и с консистенцией мяса. Для мясоедов просто находка. Дело в том, что кусочки корня становятся упругими и мягкими, очень напоминают кусочки говядины. Такой борщ помогает отвыкнуть от мясной еды.
Лопух или репейник – со временем и сам появится в поместье, но не плохо заиметь его специально. Помимо своих лекарственных свойств он вполне годится в пищу. Правда, только молодые однолетние корни, т.к. старые становятся деревянистыми. Корень можно варить или жарить. Особенно это удобно весной, когда нет ещё огородных растений, а есть один лишь зимний авитаминоз. Вот тут разворачивающиеся листочки лопуха и укажут, где растёт полезная еда. Ну а про лекарственные свойства – из инета: «Еще раньше я убедился в чудотворном действии лопуха на фурункулы и карбункулы. Запарил кипящей водой сушеные листья лопуха и приложил их к больному месту. Это же изумительное средство для рассасывания инфильтрата... Применение лопуха в первые дни мастита местно и внутрь способствует быстрому рассасыванию и предупреждает нагноение. При этом налаживается лактация... (из Трескунов http://www.treskunov.ru/)

 

[img]http://rpmira.org/sites/default/files/images/DSC08079.preview.JPG[/img] 
Сформировать такую пушистую сосенку совсем не трудно.
Только сначала разберём вопрос: а не вредно ли заниматься в поместье прищипкой, обрезкой и другим формированием растений? Ведь растения – живые существа. Обрезая веточку, мы причиняем растению боль!
Каждому придётся отвечать на этот вопрос самому, и самому принимать решение, потому что у меня нет пока чёткого и совершенно убедительного ответа. Могу лишь высказать предположения.
 
Важна ПЕРВАЯ мысль. Ради чего делать обрезку? – Если яблоне для повышения урожая, то это мысль корыстная и некрасивая: «Я заставлю тебя плодоносить! (Яблоки лишние продам, деньги заработаю).» Яблоки лишние вполне можно продать – только думать об этом заранее не надо, и дерево ради них калечить тоже не надо. Можно просто любить свои растения:

Такая энергия, как жажда обогащения, наживы должна полностью исчезнуть с Земли, иначе человечество и планета Земля не выздоровеют.
… Если человек устремляется к материальному, в данном случае, он ввергает себя на путь разрушения, он не Творец и Созидатель, а промышленник благ материальных. Он движется медленно, но уверенно к энергии, которая называется: «нелюдь» или «нежить». Он удовлетворит свою плоть, но это деградация. И если на душе радость от достатка такого, то Человеком по энергиям назвать его нельзя, ибо он не Творец. Так может жить мир природы, животный мир, а Человек – это Творец, который гармонию приносит во всё. Желание обогатиться – всегда дисгармония. Куда направлена мысль, туда человек и движется.
Если у человека мысль направлена на материальное обеспечение – это мысль биологического робота. У Человека гармоничного и так бывает урожай огромным, большим, деревья плодоносят сильно. Потому что гармоничный Человек любит деревья свои, растения свои и землю свою, и ничего от неё не требует и не добивается, а любит всё живое, ибо это Мать его.

Духи дольменов: Знания о предназначении всех растений Земли, Дух Арман - 9,2 тыс. лет 
 
Если обрезка делается ради красоты внешнего вида растения, то тут вопрос спорный. Красота понятие относительное. И всё же это уже не корысть материальная, а попытка человека творчески преобразовать действительность. Грубая может и насильственная, но всё же попытка быть творцом. Желание создать живую картину. 
 
…Благодаря своей живой энергии они (растения) создают радостное чувство. Когда человек смотрит на эти деревья и гуляет в таком саду (лесу) - между деревьями, кустами, растительностью, и даже травой в пространстве  налаживаются очень добрые, чистые, нежные отношения. По-другому они не смогут жить. Поэтому, когда человек начинает их вырубать, ничего не объяснив для какой цели он это делает, они в панике и ужасе, идёт мощный поток отрицательной энергии в космос, создаётся хаос энергетический в этом лесу и на планетах, с которыми он связан. За такой террор и жестокость человеку придётся ответить. Его будут исправлять (лечить), как больную, агрессивную энергию, приносящую негармоничную жизнь, разрушающую, уничтожающую энергию, то есть – дисгармонию.
Духи дольменов: Знания о предназначении всех растений Земли, Дух Арман - 9,2 тыс. лет
 
Вот и первое правило при формировании растений и при создании дачного бонсай: надо объяснить растениям (а значит и самому себе) для чего проводится обрезка. Чтобы огород не затенялся, чтобы провода не портились, чтобы красиво было, чтобы место для важных растений освободить … Растения понимают человека, но только не на уровне слов, а на уровне чувств. Со словами им наверное легче ощутить, любит ли их человек и хочет добра, или думает только о себе.
Как говорит мой муж (типичный не-анастасиевец), «Главное убедить растение, что после обрезки ты будешь любишь его не меньше.» Поэтому он всё ходит вокруг обрезанного растения, поливает, опрыскивает, смотрит на него задумчиво, чего-то там поправляет, вредителей снимает, если есть… В общем, усиленным вниманием убеждает в незыблемости любви. А может, достаточно просто поговорить вслух?..
 
Я тут подумала… Надо попробовать! Подойти к растению, поговорить и объяснить, как бы тебе хотелось, чтобы оно росло. Руками показать желаемый размер и форму кроны. Только не тот размер, что будет лет через 20-30. А тот, которого растение сможет достичь в текущем году, к концу вегетации. Те веточки, что должны расти быстро – погладить, словно удлиняя их вверх или в сторону. Те, что слишком далеко выросли – ударить и сказать, что их надо обрезать. И так повторить раза два-три с интервалом в 2-3 недели. А обрезать н-ну… на будущий год. Чтобы видно было уже, послушалось растение или нет.
…Или может быть сразу обрезать?.. Нет, лучше на второй раз - ударенные веточки прищипнуть или обрезать в месте удара. За две недели растение успеет убрать соки из веточек под обрезку – если конечно послушается и поймёт. Ну, это ещё не проверенный способ. Чистая теория.
 
Теперь конкретно про формировку.
Японцы создают бонсаи в горшках и кадках. На земле сформировать  бонсаи гораздо проще, их же пересаживать не надо и корни подрезать. Единственная задача - укорачивать ежегодные приросты, заставляя растение медленнее расти вширь и вверх. Но укорачивать  надо так, чтобы стимулировать рост мелких веточек и увеличивать их количество, ослабляя рост крупных ветвей.
 
Посмотрите на взрослую сосну: какие ветви у неё крупные? - А те, что растут от ствола в стороны, по 5-7 штук в каждой мутовке, и заканчиваются верхушечной почкой. Это так наз. сосновая «лапа». От этих скелетных ветвей-лап отходят более мелкие ветки. Есть ещё одна крупная «ветвь» - это ствол. На нём расположена самая крупная верхняя верхушечная почка. Она, как и другие центральные точки роста, окружена несколькими почками второго порядка. Вроде как король своей свитой. Из каждой второстепенной почки вокруг «короля» вырастет новая скелетная ветвь (если конечно ей не мешать).
Так вот. Чтобы загустить крону, надо позволить маленьким веточкам расти без ограничения, а крупные веточки прищепнуть. Чем ветвь крупнее, тем сильнее должна быть прищипка.
 
Итак, направление усилий понятно. Ограничить рост крупных ветвей-лап и особенно рост верхушки.
Что для этого надо? – А надо просто собрать урожай ароматных лечебных почек-свечек! Весной, после начала роста, на каждой веточке появляются т.наз. свечки - почки начинают вытягиваться и превращаются в длинный побег с зачатками хвоинок. Надо дождаться, когда свечки достигнут размера 6-8см и выборочно их обломать. Только выламывать не полностью до основания, а на треть, на половину или на две трети. В зависимости о расположения ветви. Чем короче выламываете, тем короче будет побег в этом году.
Какие свечки выбирать? Во-первых, верхушечный побег – точку роста ствола – можно выломать его целиком. Тогда окружающие его второстепенные побеги-свечки станут расти вверх вместо того, чтобы распластаться новой мутовкой по сторонам,  и будут решать меж собой, кто из них станет центральным проводником вместо утерянного. Таким образом, на будущий год вместо одной вершины у сосны будет штук пять. Получится мохнатая верхушка. На каждой новой вершине будет свой набор почек: центральная плюс «свита короля». С ними можно будет поступить точно так же: удалить центральную свечку полностью или частично. Но это – в будущем году.
А что в этом? - Точки роста скелетных ветвей-лап надо выломать на две трети. По аналогии с верхушкой ствола. Только не так много отломать, как на верхушке. Причём сделать так, что чем ниже расположена скелетная ветвь, тем меньше от неё отламывать. В самой нижней мутовке - всего на треть укоротить. Общее правило таково: чем ниже ветвь от макушки, тем короче обломанный кусочек свечки, скажем треть обломили и две трети осталось расти.
 
Да, забыла – самый нижний ярус ветвей, или лучше два-три яруса, надо удалить полностью, спилить у ствола. Этим сформировать штамб. Штамб должен быть примерно вполовину высоты. Не бойтесь, что сосенка окажется голой: она обрастёт за один сезон, а за два распушится так, что и не узнаете! Корни-то у неё остаются целы, так что с прищипкой ей будет легко справиться. А чтобы ещё более минимизировать вред от обрезки, сделайте её на убывающей луне, в 3-4 четверти и в рыбах.   В природе похожую обрезку производят лоси зимой, только скусывают не нижние малоценные ветви, а самую верхушку, что торчит из-под снега. И ничего: на обрезанном стволе формируются за лето новые почки. А нижние ветви приподнимаются, чтобы в случае повторения травмы образовать замещающий центральный проводник новый ствол.
Так вот. Для первого раза, в первый год формировки, задача самая простая: удалить нижние ветки для формирования штамба и выломать все верхушечные точки роста, как у ствола, так и у всех скелетных ветвей. Другие точки роста не трогать. Сделать это можно даже зимой: после удаления 2-3 нижних мутовок ветвей выщипнуть центральную почку на макушке и центральные почки всех скелетных ветвей-лап. А летом понаблюдать, как реагирует сосенка на такую потерю, как она возмещает пропажу почек. На основании этих наблюдений вам будет проще понять, как формировать дальше.
 
На второй год лучше укорачивать свечки, а не выламывать почки целиком. Чем крупнее свечка по сравнению с соседками, тем сильнее её укоротить. И подкорректировать форму кроны: где-то оставить свечки нетронутыми, чтобы заросла впадина, а там, где надо затормозить рост, обломать больше.
Какую сосенку взять для экспериментов? - Во-первых ту, что мешает по каким-либо причинам. Например растёт под проводами. Или слишком близко возле дома. Или грозит затенить важные площадки. Или растёт на самом выгодном месте, где хочется иметь декоративные растения и цветы. Как только срезаются нижние ветви, сразу появляется место для посадки чего угодно прямо под кроной. Можно сделать шарик даже из полу-взрослой сосенки 4-5м высотой, но гораздо удобнее работать с растением не выше вашего роста, чтобы легко было дотянуться до вершины. Ведь для формировки надо будет обламывать свечки года три-четыре. Позже не обязательно каждый год, можно изредка и выборочно.

Ещё один хитрый фокус заключается в бороздовании коры. Этим приёмом можно быстро добиться утолщения стволика, так что деревце приобретёт солидный вид умудрённого опытом кряжистого великана … крошечного размера. Суть в том, что при надрезании коры вдоль ствола (сверху вниз) ткани в месте надреза начинают активно и быстро расти, расходятся в стороны, так что кора в этом месте значительно утолщается. Надрез должен быть мелкий, глубиной достаточной, чтобы поранить камбий, но не затронуть сердцевину. И следовать он должен вдоль сосудов, примерно так, как они изгибаются при подъёме по стволу. Например. Встречаясь с веткой, часть сосудов прямо под веткой переходит в состав сосудов ветки, но остальные огибают веточку слева и справа и соединяются в своём движении вверх. Ваши надрезы должен следовать этим изгибам. Иначе вы перережете много каналов питания кроны.
Для начального опыта проведите в мае несколько борозд (4-5) в нижней половине штамба. От середины штамба вниз до корней или до земли. В июне, через месяц, проведите дополнительно 4-5 борозд между уже существующими. И на этот год достаточно. Увидите, как растение заращивает порезы. И поймёте, что бороздование это прекрасный способ укрепить ветви, быстро зарастить рану на дереве (не важно, хвойном или лиственном), утолщить ствол. Обычно достаточно заглублять нож на 1-3мм. И лучше брать острый, т.к. если нож будет рвать, а не резать, ранки будут плохо зарастать. Клеточный сок растения стимулирует заживление.
 
Хочу предупредить тех, кто для дачного бонсаи задумает вместо сосны формировать кедр. Вряд ли, но вдруг такие найдутся. Кедры ужасно обижаются на обрезку! Встречала в интернете советы: для ускорения роста кедра в высоту – обломать боковые почки на нижних ветках. Типа, кедр не будет тратить силы на рост в стороны, а пойдёт сильно расти вверх. Ох как не верю я этим советам! Сами мы экспериментов по прищипке кедра не ставили, но нам помогли в этом лошади: забрёл жеребёнок на участок (и в этом, и в прошлом году) и покусал несколько кедриков девятилетнего возраста высотой 50-90см. Очень, очень они долго и мучительно думают, с трудом преодолевают травму. По крайне мере, травму верхушки. Посмотрю ещё, как будут реагировать на откусывание боковых почек (такие покусы были в этом году). Но сама, наверное, не решусь «подгонять» кедры таким образом. Разве что очень-очень нужно будет для лечения. И то не уверена, что кедровые почки более лечебны, чем сосновые.
 
Если вы совсем боитесь, никогда не занимались обрезкой - проще всего обрести начальный опыт тренировками на древесной полыни под названием «божье дерево». Растёт она быстро и не обижается на обрезку вовсе. Правда, и интересного из неё ничего не создашь. Или можно взять любое растение для стриженой изгороди: спирею, кизильник, пузыреплодник, тую, чтобы понять и почувствовать, как влияет обрезка на растение. Можно (и нужно) обрезать молодую облепиху, чтобы удобнее было собирать урожай и меньше было оголение внизу.
Потом начать формировать невысокую сосенку, ростом примерно по пояс и выше, но лучше не более 2-2.5м высотой. С таким же успехом формируются и ели. Их вообще можно стричь, не заботясь о выламывании почек. Потому что у ели, в отличие от сосны, кроме верхушечных мутовок есть почки на стволе и между мутовками. Потому у ели трудно определить возраст по мутовкам. А при обрезке все эти почки быстро идут в рост и хорошо загущают крону.
 
Но главное, что формируемое растение не должно чувствовать, словно вы нарочно мучаете его и терзаете: разговаривайте с ним, ласкайте ладонью листочки и веточки, уверяйте, что в обрезанном виде будете любить его ничуть не меньше. Такое отношение поможет проникнуть в душу растения, увидеть, как текут соки по жилочкам, какие веточки оно хочет вырастить главными, сколько побегов пустит в будущем году и какую обрезку перенесёт безболезненно, а какая причинит долго не заживающую рану. Растение, как и любое живое существо, способно на ответную горячую любовь, и проявит её непременно всем своим ухоженным, сияющим видом.
 
 
Для справки. Года три-четыре назад изобрела название «дачный бонсай» специально для своей сформированной сосенки, и написала на textsale.ru три статьи о формировании растений, с названиями: Что такое "Дачный бонсай"?  Дачный бонсай своими руками, Дачный бонсай из хвойных. Возможно, вам уже попадались эти статьи в интернете. Тут я привела переработанную краткую версию всех трёх статей сразу.

 

Спасибо Вам, Мира, за статью! Буду пробовать весной, сейчас не хочется тревожить сосенки, да и не подступиться к ним из-за снега.

[quote]Только сначала разберём вопрос: а не вредно ли заниматься в поместье прищипкой, обрезкой и другим формированием растений? Ведь растения – живые существа. Обрезая веточку, мы причиняем растению боль![/quote]

Я вот тоже всегда об этом думала, это меня останавливает. Мне очень понравилась, высказанная Вами мысль о том, что с растением можно поговорить, объяснить ему что ты от него хочешь, показать. Ведь это и правда может сработать!)) Тогда и боль причинять растению не придётся и расти оно будет так, как хочется, и выглядеть соответственно тоже. Спасибо!))